Post #10: "Into the Wild" of the Grand Canyon National Park

Привет! Поскольку после последнего поста про USA-Road Trip следовал рассказ про катание на сноуборде в Австрии, то позволю себе напомнить, что в Grand Canyon National Park мы прибыли поздно вечером, т.к. целый день провели в Petrified Forest National Park. GPS в парке окончательно потерялся а с ним, конечно же, потерялись и мы. Вдоволь наблуждавшись по ночному NP и опросив нескольких (не очень осведомленных) отдыхающих, мы все-таки добрались до reception одного из множества Grand Canyon Village отелей и получили от рецепциониста карту местности. Таким, образом, после 643 км пути из Albuquerque и дня проведенного в Petrified Forest, порядком замученные, мы по старой доброй традиции "отрубились без задних лап", как только попали в наш Maswick Lodge Grand Canyon .

Чтобы "наверстать упущенное" из-за позднего приезда я пробудилась в 6 утра (Сергей был далеко не в восторге от моего фотографического рвения, см. фото ниже). Вот и получилось, что в одном из самых дорогих отелей за всю нашу поездку мы провели приблизительно 6 часов:) Н-нда, как американцы любят говорить “Location! Location! Location” – так уж вышло, что если ты хочешь иметь радость изучать Grand Canyon на рассвете или задержаться на тропинках после заката – придется слегка переплатить. Хотя надо отметить, номера были отменные: с высокими потолками, приятным декором, ecologically-friendly ванными принадлежностями и подробными иллюстрированными буклетами c советами как лучше спланировать свой Grand Canyon stay. И, конечно же, ранний подъем окупился с лихвой, когда на тропинке прямо возле дома мы встретили пасущихся косуль, а вид солнца, встающего из-за кромки каньона окончательно скомпенсировал моральный ущерб от "армейского подъема".

Ознакомившись с многочисленными предложениями буклетов по  Большому Каньону, мы решили не ввязываться ни в одно из них, а поступили довольно просто: оставили машину на стоянке Southern Rim ("южный край") и, гуляя, отправились искать удачные точки обзора и интересные ракурсы. Кстати, для туристов более авантюрного склада существует возможность вместе с National Geographic-экскурсиями по специальным походным маршрутам попасть на «стены» каньона либо пешком, либо на мулах. Еще более рисковые туристы могут проплыть по реке Колорадо (которая течет по дну каньона) на лодке или плоте; а более богатые - взять вертолетную или самолетную экскурсию из Лас Вегаса или Финикса. Есть и опция для «ленивых» - Grand Canyon IMAX-movie :P.

Grand Canyon National Park является одним из старейших национальных парков США (территория получила статус NP в 1919-ом году), недавно Большой Каньон был также объявлен «объектом Всемирного наследия» ЮНЕСКО. Как вы уже догадались, главной достопримечательнгостью на территории парка является сам Grand Canyon — одно из признанных природных чудес света (например, его описанием открывается глава про США в книге «501 Must-See Natural Wonders»). Как и в случае с Ниагарскими водопадами, Grand Canyon не является ни самым большим (ширина достигает 16 км), ни самым глубоким в мире («всего» 1,5 км), но широко знаменит своей живописностью и гармоничным сочетанием размера, глубины и многоцветных слоев обнаженных горных пород. Самые "молодые" породы в верхней части каньона сформировались 260 миллионов лет тому назад, а история некоторых пород на самом дне насчитывает 1,7 миллиардов лет. Но впечатляют, конечно, не столько история и статистика, сколько сам вид каньона.

И пусть против цифр не пойдешь: может быть Большой Каньон и не упоминается в книге рекордов Гиннеса за свои размеры, но за целый день с подемом в 6 утра мы едва успели исследовать где-то 3 км вдоль его кромки (и не потому, что мы такие медленные, а т.к. из-за той самой "живописности", с каждой новой vista совершенно не хочется уходить)! Теперь я понимаю, почему люди приезжают туда в RV (recreational vehicle, т.е. "автодача" или "караван") и живут там неделями.
Несмотря на то, что мы были неплохо подготовлены к красоте каньона крупноформатными панорамами в нашем номере и иллюстрированными буклетами, встреча с Grand Canyon-ом "вживую" заставляет даже самого ушлого путешественника остановиться и «подивиться». Этот факт подтверждался и нашими наблюдениями: если нам по пути попадались туристы, то они обязательно высказывали не требующие перевода выражения полного восхищения в духе "Wow!", "Klasse!", “Super!” и т.п.

К нашему удивлению по национальному парку с частотой каждые 15 минут ходили бесплатные маршрутные автобусы National Park Shuttle Bus (не даром же entrance fee взымается). Оказалось, что маршрутов даже несколько: синий и красный, и, узнав от любезного туриста в рэнджерской шляпе, что самый живописный (и, к счастью самый короткий) маршрут – красный, мы отправились по нему. Кстати, не успел автобус отъехать от первой остановки, как дорогу нам перегородил огромный лось - водитель остановил машину и заглушил мотор. На вопросительные возгласы пассажиров, почему мы остановились, гид дала удививший не одну меня ответ: оказывается, животные в парке настолько изолированы от "мира сего" (например, машины посетителей на территорию дальше отеля не допускаются), что за свою жизнь никогда не имели контакта ни с кем, кроме местных рейнджеров, который настолько оберегают их, что лоси даже не подозревают, что от машины или автобуса может исходить какая-то опастность. Поэтому пока наш лось не дожевал свою шишечку и его внимание не привлекла сочная травка на другой стороне дороги, автобус с приблизительно тридцатью пассажирами покорно стоял и ждал окончания "трапезы".

Маршрутные остановки были предусмотрены буквально через каждые 500 метров, и мы, горя желанием увидеть различные перспективы каньона, выходили на каждой из них. Поэтому не удивительно, что пока мы добрались до середины маршрута погода существенно сменилась: яркое солнышко сменилось грозными тучами, в небе тревожно начали летать буревестники (я не разбираюсь в птицах, но мне кажется, что слово "буревестник" здорово добавляет драматичности повествованию), и скоро над каньоном воцарилось то, что обычно называют "затишьем перед бурей"...

Намек природы мы поняли сразу, а потому быстренько запаковались в автобус и поехали назад в Maswick Lodge, чтобы немного подкрепиться перед следующим 450-киллометровым марш-броском до Невады.

К моему приятному удивлению, Maswick Lodge Restaurant порадовал не только вкусной едой, но и позитивными эмоциями: в очереди за десертом ко мне подошла симпатичная бабулька и, заговорчески прошептала мне на ухо: “I like your hair, it’s very pretty” :-) Ну как тут было не улыбнуться и смущенно не потупить глазки :) Частота комплиментов по поводу моего hair styling, начинала постепенно убирать кросс-культурные барьеры между мной и американцами и, разнежившись от лестных комментариев, я постепенно становилась все менее критичной к США в целом:)
Подзарядившись позитивными эмоциями от беседы с "почитателями" и "подкрепив" на дорогу ноутбук местным дармовым электричеством, я выдернула вилку питания из розетки, оттуда с трескотом выскочила искра и ... свет во всем Maswick Lodge в погас... Раздался громкий "Ooohhh!" и на несколько секунд в полном народу кафетерии воцарилась абсолютная тишина ... а когда уже буквально через несколько мгновений заработали аварийные генераторы и снова зажегся свет, мы уже "под шумок" спешно пробирались к выходу, чтобы нас не арестовали как иностранных шпионов-рецедивистов. Да и к тому же, было куда спешить: ведь следующей нашей остановкой был Vegas, baby!

USA Road-Trip - Post #9: Conceptualizing TIME in the Petrified Forest

"Time is an illusion. Lunchtime doubly so."
Douglas Noël Adams

Дальшейшая дорога по Нью Мексико веселила нас (разумеется в добавок к шикарнейшим видам пустынь и прерий) знаками типа “Do not pick up hitch hikers! Prison nearby.”, а также многочисленными индейскими billboard-ами, рекламирующими одеяла и мокасины оригинального индейского качества. Кстати, судя по их "высокохудожественности", индейцы считают ниже своего достоинства обращаться к "бледнолицым" за созданием рекламы, а потому собственными творческими силами производят эти шедевры на свет. Не знаю, как это отражается на прибыльности их предприятий, но колорит дороге придает замечательный!
Хотя ландшафт практически не изменился, скоро мы въехали в новый для нас штат - Аризону. Следующим нашим пристанищем на ночь должен был стать Maswick Lodge (National Park Grand Canyon, AZ 86023), но шоссе I-40 W удачно проходило через Petrified Forest National Park, а потому именно там и произошло наше первое знакомство с системой национальных парков США.
В связи с этим, кстати, маленький, но очень полезный совет путешественникам: если во время вашего визита вы собираетесь посетить не один, а хотя бы три разных национыльных парка, то самым рациональным решением будет покупка годового пропуска (Annual Pass) под названием "America the Beautiful – National Parks and Federal Recreational Lands Pass" за 80$. Этот пропуск предоставляет полный доступ ко всей системе национальных парков США. Annual Pass покупается не на человека, а на машину, а потому автоматически все ваши пассажиры едут "бесплатно". Причем, количество визитов не ограничено и, к тому же, pass официально предусматривает два владельца, т.е. по сути, его можно делить с друзьями, родственниками и, вообще, с кем угодно. Мы, например, в конце нашего путешествия в San Francisco подарили его другу Сергея Жене: для него America the Beautiful вообще был приятным открытием, т.к. он регулярно ездит кататься на сноуборде в Yellowstone National Park и до сих пор каждый раз платил entrance fee, т.к. этот pass по понятным причинам особенно нигде не рекламируется.

Petrified Forest National Park находится на Interstate 40 между Holbrook и Navajo. Тут можно найти самую крупную и разнообразную коллекциюю petrified wood, в частности, довольно распространенный его тип "Araucarioxylon arizonicum". В общих чертах, история региона приблизительно такова... В 1850 году топограф, исследовавший местность в Аризоне для постройки трансконтинентальной железной дороги, вернулся с рассказами о «деревьях, которые превратились в камни». Вследствие этого множество «искателей приключений» приехали с целью добычи «окаменевших деревьев» как полудрагоценных камней (сегодня за аналогичную деятельность назначен штраф, и по всему парку можно видеть многочисленные знаки "Collecting Petrified Wood Prohibited"):

Долина, где располагается современный Petrified Forest, представляет собой останки леса, в котором даже жили динозавры (правда 225 миллионов лет назад). Процесс «окаменения» объясняется тем, что на определенном этапе деревья засыпало вулканическим пеплом (это замедлило их разложение), а воды с окисью кремния потихоньку просачивались сквозь наносы и постепенно «закапсулировали» деревья и со временем превратили их в кварц. Через некоторое время регион был затоплен, вследствие чего геологические процессы опущения и поднятия пород привели к тому, что окаменевшие столбы деревьев раскололись на гигантские чурбаны, которые и сформировали тот ландшафт, который мы видим сегодня в Petrified Forest NP.

Парк состоит из двух больших частей, соединенных "корридором". Северная часть национального парка влючает в себя красочные badlands "Upper Triassic Chinle Formation", которые известны большинству посететелей как Painted Desert.

Большая часть "Цветной пустыни" находится на территории резервации Navajo & Hopi Nation - народы навахо и хопи живут тут 500 и 1000 лет соответственно. Посетить это место я, кстати, мечтала еще с первого курса Университета из-за принципа лингвистической относительности (the linguistic relativity principle), также известного как гипотеза Сепира-Уорфа (Sapir-Whorf hypothesis). В этой связи следующее "лирическое отступление" будет, пожалуй, наиболее интересно поклонникам психологии, психо- и нейролингвистики, а также лингвистической антропологии (насколько мне известно, таких людей просто уйма среди читателей моего блога :P).
Итак, принцип был выведен этнологом Уорфом при поддержке знаменитого лингвиста Сепира на основании наблюдения и изучения языка народности хопи. Суть теории заключается в том, что люди, говорящие на разных языках, также по-разному воспринимают мир и мыслят тоже по-другому. Например, в языке хопи нет слов, которые бы отражали привычную нашему "западноцентристскому" мировоззрению "линейность времени", более того, в их языке вообще нет единиц времени как таковых (т.е. допустим выражения "через три дня", "скоро" или "потом" были бы просто непереводимы). Согласно Сепиру и Уорфу: не представлено в языке = не представлено в сознании. Из этого тезиса можно вывести много очень интересных идей, но я, пожалуй, предоставлю возможность интересующимся сделать эти открытия самим, и вернусь к описанию Petrified Forest.

На самом деле я очень понимаю "философию" хопи и тот факт, что они, живя среди всей этой почти сюрреалистической красоты, никогда не задумывались о концептуализации времени. Да и действительно, зачем? "Здесь и сейчас" - намного лучше! К тому же, видимо, добыча "хлеба насущного" в не самых дружественных природных условиях, создавшихся на территории Petrified Forest, являлась для них, пожалуй, более актуальной, чем философствование о понятии времени в структуре языка!

Современная реальность, как обычно, менее романтична, чем история, и информационный буклет сразу же грозно предупредил посетителей: “Don’t make a costly mistake”. За сбор т.н. "археологических артефактов", т.е. кусочков окаменелых деревьев, живых (и не очень) кусочков флоры или фауны – штраф 325$. Кстати, забраться на руины стен (не понятно откуда здесь взявшихся) и построек (не поддающихся идентификации) может стоить вам 75$. Причем рейнджеры действительно за этим следят: прямо к вашему билету прилагается форма, которая предлагает вам, если вы вдруг случайно стали свидетелем подобного «акта вандализма», анонимно сообщить об этом, указав время и место происшествия, а также номер машины «вандалов», описать их внешность и приблизительное направления движения. Так что, уважаемые "потенциальные вандалы", будьте бдительны, big brother’s watching you :)

Солнце начало медленно опускаться к западному горизонту, наше время в национальном парке подходило к концу, и пора было выдвигаться в сторону Большого Каньона. Сделав напоследок уже ставшую для нас традиционной остановку рядом с memorabilia Route 66, мы, под лучи заходящего солнца, покинули красивую, загадочную и упорно не покоряющуюся современной концепции времени родину хопи и индейцев навахо.

Dude, Where's My Car?

В предыдущем посте я немного рассказала о неотъемлемой, но довольно скучной “бюрократической” части road trip-a. Сегодня же речь пойдет о более симпатичном мне предмете - разработке маршрута и организации транспорта.

Уладив визовые формальности в Вене и в Амстердаме (Сергей получал визу позже меня в голландском консульстве), мы приступили к заказу билетов. Хотелось не тратить драгоценные дни на перелеты с побережья на побережье, а иметь как можно больше времени для самого road trip-а. Вопрос быстро решился: Royal Dutch Airlines предложили приятную цену на прямой перелет Амстердам – Нью Йорк, а обратно из Сан Франциско в Амстердам с пересадкой в Мемфисе.

Разобравшись с этим вопросом, мы набросали черновик маршрута. Хотелось посетить каждую более или менее значимую точку на карте, но “на все про все” - лишь 27 дней, поэтому пришлось немного умерить свой путешественнический пыл. После продолжительной “разведки местности”, в ходе которой путеводитель был перерыт вдоль и поперек, прочитано неимоверное количество интернет-страничек и опрошено изрядное количество друзей и знакомых, нарисовалась следующая картинка:

New York -> Niagara Falls (New York) -> Chicago (Illinois) -> Springfield (Missouri) -> Riverton (Kansas) -> Tulsa (Oklahoma) -> Oklahoma City -> Amarillo (Texas) -> Santa Fe (New Mexico) -> Albuquerque -> Gallup -> Monument Valley (Arizona) -> Zion National Park -> Grand Canyon (Arizona) -> Hoover Dam (Nevada) -> Las Vegas -> Los Angeles (California) -> Santa Monica -> Santa Barbara -> Big Sur -> Carmel-By-the-Sea -> San Francisco

Мы так увлеклись виртуальными путешествиями, что чуть было не позабыли про одну из самых важных составляющих road trip-а – машину. Мы снова опросили всех, кто мог что-либо знать на эту тему, составили длинный список американских car rentals, осуществили поиск и … чуть не упали в обморок… Оказалось, что, запланировав проехать от NY до San Francisco, мы не учли, что каждая уважающая себя компания по прокату (не уважающих себя, к сожалению, не оказалось) захочет взять дополнительную пеню за “проезд в одну сторону”, т.е. с одного побережья на другое.

Прокат-сайт Dollar.com насчитал только сам One Way Drop Charge равный $1,285, а потом еще добавил Base Rate = $1,362, а потом какой-то Apt Conc Recov Fee = $331, а после этого Rental Tax = $328, а затем еще и State Tax = $264, после чего выдал Estimated Grand Total = $3,570…

Аналогичные цены показывали и budget.com, и enterprise.com, и alamo.com, и avis.com… Как ни странно, оказалось, что Hertz.com, который многие называли “самой дорогой компанией” и предостерегали от заказа у них, как раз запросил самую скромную цену (в разы меньшую, чем вышеприведенная), и мы смогли заказать себе симпатичный Ford Focus.

Лично мое впечатление от поиска машин на прокат следующее: популярные “агрегирующие” сайты (которые собирают информацию сразу от нескольких компаний и выдают их в виде сравнительных таблиц) типа hotwire.com, expedia.com или orbitz.com - не очень удобны и не очень полезны. Никаких дельных предложений они не выдали плюс, как выяснилось, искажали цены представленных у них компаний попеременно, то в “лучшую”, то в “худшую” стороны. Однако, не хочу делать им однозначный bad publicity, возможно, они просто оказались не очень полезны в нашем случае, т.к. one way drop все-таки не совсем стандартная ситуация.

Вообще, кстати, one way charges назначаются не всегда (например, их нет при заказах внутри Калифорнии, Флориды, а также с некоторыми компаниями – внутри границ сразу трех штатов: Аризоны, Невады и Калифорнии). К сожалению, наш маршрут под эту категорию подходил только частями, а это не считается.

Еще один занимательный факт из реальности автопроката: за право, чтобы машину вели два водителя, добавляется second driver free в размере около 25$ в день. Кроме этого выяснилось, что за driver-а младше 26 лет в США платится дополнительный налог приблизительно в аналогичном размере. Видимо молодые водители наиболее часто “лЁтают без шлЁма” и шалят на дорогах. Короче говоря, при таких ценах рулить мне перехотелось “надолго и всерьез”... Хотя, если подумать, довольно глупо получается: кто-то в 27 лет, сдав с горем пополам после 5-й попытки экзамен на driving license, заочно считается лучшим водителем, чем тот, кто в 25 лет имеет непрерывный семилетний водительский стаж!

Дискриминативность «налога на возраст» возмущала бы меня еще долго, однако, такое положение вещей значило, что поведет машину Сергей (т.к. ему >26), а у меня будет куча времени для фотосъемок. Осознав это, я умиротворенно и деловито принялась прокладывать наиболее живописный маршрут и дочитывать книжку Chris-a Weston-a про фотоэкспозицию:)