Wednesday, 30 December 2009

Post #6: "On The Radio - Uh Oh..."

“- Сэры! Хотите знать, что такое Америка?
- Хотим, - ответили мы.
- В таком случае, смотрите.
И мистер Адамс указал рукой на плакат, который мы чуть было не проехали. Мы увидели большую картину чрезвычайно трогательного  содержания. Была изображена прелестная молодая мать типа Греты Гарбо с прелестной девочкой (типа Ширли Темпл) на руках. Позади стоял  чудный  ангел-хранитель  с  лицом голливудского кинолейтенанта и с большими крыльями.
- Нет, нет, - кричал мистер Адамс, - подпись! Подпись! Вы знаете, что говорит ангел-хранитель этой доброй маме? Он советует ей положить деньги в банк на имя ребенка. Ангел так добр, что даже объясняет, в какой именно банк следует положить деньги!”
Ильф и Петров «Одонэтажная Америка»

По пути из Чикаго мы привыкли к американским дорогам (да и они, к слову, стали немного лучше качеством, когда мы покинули штат Нью-Йорк) и смогли уже, лишь изредка погладывая на экран iGo, расслабиться и предаться прослушиванию чудесного продукта  капиталистического общества - радио-рекламы (тем более, что до Сент-Луиса наша "культурная программа" не предвещала никаких особо волнующих событий).

Реклама преследует американцев везде (и они этому рады), ведь т.н. “средний американец” (пусть и будучи теоретической абстракцией) – натура пассивная, ему надо подавать все разжеванным и готовым; решения принимать он не хочет, поэтому и обожает рекламу, ведь без нее над каждым жизненным шагом пришлось бы думать, брать на себя ответственность, что очень осложняется известным следствием капитализма - безыдейностью. А посему помощь со стороны рекламных агенств - просто незаменима (за пояснениями обращаться к Beigbeder-у, при себе иметь как минимум "99 франков":-).
Итак к делу: о чем же говорят на американском радио? Не знаю, то ли я мало слушала радио-рекламу в Беларуси (и возможно продолжаю мало слушать ее в Австрии и Голландии), но американская реклама показалась мне "совсем другой". Во-первых, из-за disclaimer-ов (это, кстати говоря, из-за своей абсурдности - my favourite part). Disclaimer обычно идет в конце рекламного сообщения и представляет собой ускоренные в два и более раз всевозможные оговорки, исключения или официально - т.н. «отказ от ответственности». Чаще всего disclaimer  просто сокращают до лаконичного “terms & conditions apply”, но довольно часто он носит более развернутый характер. Тогда, до комичности ускоренный голос пытается перечислить все побочные эффекты (типа диарея-золотуха-головная боль-шок-кома-смерть :-) какого-нибудь лекарства или недостатки рекламируемой услуги, тщетно стараясь при этом окончательно не опустить его "ниже плинтуса".
Второй уровень различия - содержание: самая часто ротируемая категория - еда. Про это я уже упоминала в одном из предыдущих  постов. Не знаю, как у американцев, но у меня прелести гамбургера, расписанные томным голосом, неизменно вызывали аверсию на еду в любых ее проявлениях. Ну что ж, рекламные цели достигнуты не были, зато ни я, ни Сергей за время пути не поправились :)
Третья большая рекламная категория отражает еще одну злободневную американскую тему (в иерархии важности она, пожалуй, занимает следующую после ожирения строчку): долги по кредитам. Многочисленные компании обещают «быстро помочь уменьшить ваш кредитный долг» или «в мгновение ока предоставить "до 100 $ cash"». Последняя услуга показалась мне как-то особенно странной: это для тех, кому захотелось гамбургер, а сотку до зарплаты стрельнуть не у кого?
Следующая довольно специфическая категория - реклама церквей... Вообще – религия и религиозность в Америке – это настоящий феномен, и, так сказать, «отдельная история». История, на которой я остановлюсь поподробнее. А начну ее я со следующей рекламки церкви (смотреть тут), на которую недавно наткнулась на flickr-е. Нельзя не отметить креативность "святых", но в целом я была до глубины души возмущена навязчивостью религиозных организаций в США и, в частности, их радио-персонами. Глубокие и (предположительно) располагающие к доверию (разумеется, исключительно мужские) голоса со всех радиостанций призывают вас встать на путь истинный и срочно свернуть с шоссе на EXIT такой-то для незамедлительного спасения души и уплаты "десятины".
Начиная с оклахомского участка Route 66 (о нем подробнее в следующем посте), а затем и на протяжении всего нашего путешествия на каждом шагу встречались billboard-ы и вывески огромного количества различных церквей (я даже не подозревала, что большинство из них существуют): 1st Christian Church, St. Baptist Church, Presbyterian Church, Living Water Church, Saint John's Lutheran Church, Seventh Day Adventist Church, etc., etc., etc... Конечно же, все названия записывать не было времени (да и, признаться, желания), но из случаев, когда камера была под рукой, собралась вот такая небольшая подборочка:
Церкви в Америке, к сожалению, не только многочисленны, но и могущественны.  Для меня было очень удивительно, когда (ввиду занятия мной более активной гражданской позиции:-) я узнала, что США - "фанатично религиозная страна". Мне почему-то всегда казалось, что экономическое и политическое развитие автоматически искореняют примитивно-религиозное мышление и уступают место просвещенности и науке.
Но не тут-то было! Все кому не лень: политики, бизнесмены и прочие "властьпридержащие" примешивают религию куда можно, и куда нельзя. Например, социально-критический фильм Religulous (2007) Bill-а Maher-а не зря начинается с памятной многим реплики George W. Bush-а – „I believe that god wants everybody to be free …. & that’s part of my foreign policy“. Такая идентификация с Господом Богом, одновременно и комична, и трагична, но вообще я заметила, что республиканцы особенно охотно используют авторитет Бога, когда нужно оправдать что-нибудь, находящееся на грани с преступлением против человечества (вроде вторжения в Ирак), или звучать убедительно, не имея ни одного логичного и рационального довода.
Мне была особенно интересна тема, которую Bill Maher затрагавает в своем фильме: почему же вообще получилось так, что США стала религиозной страной? Если взглянуть на некоторые цитаты «отцов-основателей США», то получается, что третий президент США и философ эпохи Просвещения Thomas Jefferson полагал, что “Christianity is the most perverted system that ever shone on men”, Benjamin Franklin прогрессивно считал, что “Lighthouses are more important than churches”, а John Adams вообще открыто придерживался мнения, что “This would the best of all possible worlds if there was no religion in it”.
Не вдаваясь в глубины возможных причин популярности религии, прокомментирую одну цитату из фильма: "Religion is dangerous because it allows human beeings, who don’t have all the answers to think that they do". Когда люди не мыслят критически и не задают вопросов, то   политикам, а также религиозным активистам легко, аппелируя к традициям и Богу, манипулировать и без того запутавшимися в сложностях мира и социума американцами. А откуда у работающих в три смены американских граждан, пытающихся погасить долги, тянущиеся еще с детства, могут быть силы, время, желание и умение к критическому мышлению? А тут как раз удачно подспевает религия и услужливо предлагает счиатать благодетелью покорность и полное отсутствие рефлексии (которое, чтобы не вызывать лишних подозрений, называется "верой").
Однако, несмотря на мое ярое желание, чтобы в споре с религиозными американцами "родилась истина", я все же решила внять дельному совету, который когда-то дал нам в Нью-Йорке Аравинд: "Если вам дорога собственная жизнь, не встревайте в разговоры на тему религии (особенно будучи на Среднем Западе), а если вдруг такой разговор все-таки "сам по себе" начнется, то отвечайте «Yeah, God is great» и медленно отползайте к выходу :-), так как закончиться такая история может печально (ведь, например, в Техасе, до сир пор абсолютно легально можно застрелить любого, кто, например, без спроса зашел на твою собственность:-) Ну и уж тем более, если "чужаки" еще и посягают на правильность твоей жизненной философии! Однако, есть и хорошие новости: один из последних опросов общественного мнения на тему религии в США показывает, что 29% американцев считают, что религия уже "изжила себя". Ну, может быть, хоть кто-то наконец начнет задавать вопросы и критически смотреть на вещи...?
Фух!.. Вот такое "лирическое отступление" навеяло мне прослушивание американской авто-рекламы...
Вот так, пока я размышляла над проблемами человечества, мы уже подъехали к St Louis (Missouri), где планировали посмотреть Gateway Arch, которую называют «Эйфелевой башней Великих Равнин». Построенная в 1965 году, Арка имеет высоту 189 метров и символизирует историческую роль St Louis-а в качестве “Gateway to the West” ("Врата на Запад") для множества get-rich-quick-dreamers, которые направлялись в Калифорнию, когда там в 1849 году нашли золото.

Арка является самым большим на территории США памятником, на вершине его располагается смотровая площадка, на которую посетителей доставляет тросовый лифт, специально разработанный для уникальной конструкции арки, т.к. ни одна из до того момента существовавших конструкций лифтов не подходила к супер-инновативной форме Gateway Arch. Кстати, одно из моих ярких детских воспоминаний - фото арки в Сент-Луисе в книге рекордов Гиннесса 1991 года выпуска:  помню, что еще тогда я и решила, что, если я когда-нибудь попаду в США, то обязательно доберусь до далекого Миссури, чтобы посмотреть на такую диковинку.
Сам Сент-Луис оказался городком не особенно примечательным, а потому мы без дальнейших промедлений отправились в сторону Техаса.
На ночлег мы решили остановиться в Tulsa, Oklahoma, т.к. больше всего меня заинтересовало описание классического Route 66 Motel-я Desert Hills Motel (5220 E 11th St).
Он был построен в 1953, считается одним из “classic low-cost Route 66 motels” и за 45$ предлагает довольно оригинальный experience: с одной стороны - довольно современный (wi-fi, пол с подогревом), но в то же время - gritty (изрядно “заюзанная” ванная, и чуть покосившиеся двери, будто сделанные из картона). В общем, ощущения в лучших традициях Hitchcock-овского "Psycho" обеспечены!
Мотель знаменит не только своим расположением на Route 66, но и тем, что тут снимались некоторые сцены из фильмов "The Christmas Child"и "Return to Sender". Когда мы уже садились в машину, хозяин мотеля (который, видимо, еще с прошлого вечера приметил, что я фанатично фотографирую неоновые вывески Desert Hills Motel и значки Route 66), подошел ко мне и просто, кратко, но торжественно сказал: “I wanna give you this” и протянул в руке наволочку для подушки с логотипом мотеля и надписью “I’ve done laundry at the Desert Hills Motel, Oklahoma”. Как говориться: "Мелочь, но приятно!" :-) Сейчас как раз валяюсь на подушке с этой наволочкой, и события далекого сентября из-за этого кажутся мне как-то особенно реалистичными, несмотря на заснеженный пейзаж и новогодние гирлянды за окном...

Tuesday, 8 December 2009

Post #5: Make no little plans in CHI-CA-GO!

Приветики всем!
Sorry за довольно длительную паузу: теперь я окончательно убеждена, что 7 семинаров, исследовательский проект и параллельная работа над дипломом – многовато за раз:) Очень приятно, что многие интересовались, когда же будет новый пост – это определенно позитивно сказалось на эффективности моего time management: на прошлой неделе я удачно отстрелялась по двум презентациям, подготовила парочку докладов наперед, в «награду» получила билет на концерт Placebo в Wiener Stadthalle, где с чувством выполненного долга отлично оторвалась после тяжелой трудовой недели.  В прошлую субботу еще сходила на фото-выставку "Annie Leibovitz – A Photographer's Life 1990 – 2005" в KunstHausWien - вдохновилась, и теперь снова могу свежим взглядом взглянуть на США.
Итак, после Ниагарских водопадов мы отправились в город, откуда по автомагистрали Route 66 и должен был начаться наш road-trip - все остальное было, так сказать, "прелюдия":) Думаю, вы уже догадались, что речь сегодня пойдет о Чикаго. От Ниагары до The Windy City – 906 км, поэтому ехать надо было целый день, и мне даже пришлось (единственный раз за весь наш road-trip), вопреки правилам контракта с Hertz, на два часа подменить Сергея за рулем, т.к. тысяча километров в день – это, как вы понимаете, pretty crazy, даже "на двоих".
В Иллинойсе мы остановились в доме подруги моей мамы – тёти Светы. Она живет в чикагском пригороде со звучным названием Palatine, а ее дочери Леночка и Танюша – в небольших городках поблизости. Друзья они давние и близкие, а у наших семей - большая совместная история: Таня и мой старший брат Ромка вообще, по сути, выросли вместе. Тем более нереально было, когда после трансатлантического перелета, множества автомагистралей, запутанных развилок и незнакомых штатов, мы вдруг ночью приехали в небольшой городок с романтическим швейцарским названием Lake Zürich, вышли из машины, и нас встретила та самая Танюша. Как-то совершенно не укладывалось в голове, что на континенте, где ты никогда не бывала, в местах, которые вообще нашлись только лишь благодаря технического чуду GPS-навигатора, могут жить, работать и проводить время близкие и знакомые люди.
Танюша поселила нас во временно пустующую комнатку в своем домике и распрощалась с нами до следующего вечера (т.к. утром убегала на работу в госпиталь раньше, чем мы были в состоянии встать).
За окном в тот вечер стрекотали цикады, воздух был не по-городски чистым и ароматным, а как только выключился свет, на одеяло вскочил толстый и уютный хозяйский кот, радостно замурлыкал, помял лапками одеяло и свернулся калачиком прямо в ногах. Этот вечер так и остался в моей памяти как своеобразная романтическая американская идиллия: нигде больше на протяжении всего нашего путешествия потом не возникало такого спокойного, уютного и домашнего чувства. Казалось, нам дали возможность краем глаза взглянуть, как кто-то воплотил для себя ту самую мифическую «американскую мечту», за которой и приезжают в Штаты  многочисленные иммигранты: создать вот такой вот свой уголок, где лениво мурлыкает кот, у тебя есть приятный достаток, перспективы на будущее, а дополнительный бонус - когда все близкие рядом с тобой.
Утром тётя Света забежала на завтрак, накормила нас, ввела в курс дела насчет местных «обычаев», подарила отличную фотокнижку про Чикаго, и проводила нас в город, наказав домой не возвращаться, пока все хорошенько не исследуем:)
Благо, "объектов для исследования" было в избытке… Следуя часто повторяемой цитате про Чикаго  - “Make no little plans”  - мы, при помощи нового фото-путеводителя и старого доброго Lonely Planet, составили невыполнимый (за 2 дня) план.
Скажу сразу, что The Windy City произвел на нас очень сильное впечатление и, когда по возвращении друзья спрашивали, где понравилось больше всего, то первым делом, и я, и Сергей, не сговариваясь, называли именно Chicago. Несмотря на то, что про менталитет города ходят не самые лестные рассказы (кто-то очень образно выразился, что “Chicago is a city of wide lawns & narrow minds”), впечатление город производит неизгладимое. Да и тот факт, что в Чикаго родились и были воспитаны Ernest Hemingway, Walt Disney, Harrison Ford, Hillary Rodham Clinton и Robert Zemeckis тоже, на мой взгляд, не портит репутацию… Кстати, новоиспеченный обладатель Nobel Peace Prize за 2009 год Barack Hussein  Obama тоже родом именно оттуда. Из «отрицательных героев» на ум приходит разве что ставший скандально известным губернатор Иллинойса Milorad Blagojevich, которого недавно отстранили от должности по обвинению во взяточничестве. Хм, ну и еще гангстерское прошлое, конечно... "а в остальном, прекрасная маркиза, - все хорошо, все хорошо..." :)
У Чикаго много nicknames, каждый из которых, как правило, отражает определенный исторический период города: Hog Butcher, The City of Big Shoulders, The Second City (правда, «второй» - после Нью-Йорка - Чикаго был до того, как Лос Анджелес с помощью Hollywood-a не перерос The Windy City и по славе, и по размерам)… Однако, Чикаго является living proof, что важен не размер, а содержание: имея население всего около 3 миллионов, город может похвастаться 550 парками, 54 музеями и 46 подъемными мостами. Вообще, что бы ни говорили, от Чикаго (особенно, если сравнивать его с другими американскими городами) буквально веет культурой, в глазах пешеходов явно просматривается интеллект, кругом парки, музеи, концертные venue – в общем, если вам хоть чуть-чуть небезразличны культура, архитектура и хоть какое-нибудь из изобразительных искусств, то «любовь с первого взгляда» с Chicago вам обеспечена! :)
Город условно подразделяется на 4 района: The Loop (Downtown), The Magnificent Mile, The Gold Coast и The Cultural Mile. Из соображений логистики и основываясь на восторженных отзывах друзей, мы решили начать осмотр города с The Art Institute of Chicago (AIC).
AIC (111 S Michigan Avenue) является вторым по величине музеем в США (после нью-йоркского the MET) и может похвастаться шедеврами Monet, Renoir, Matisse, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Seurat, Van Gogh, Montrian и Dali. На уровне также и modern art, а после фильмов I Shot Andy Warhol (1996) и Factory Girl (2006) с интересом смотрелся даже и поп-артовый отец "15 minutes of fame" Андрей Вархола:) Не забыли в Art Institute of Chicago и про нашего соотечественника Chagall-а! Причем особенно приятен был  тот факт, что вопреки дурацкой музейной традиции подписывать: «Шагал, рожден в России» на этот аккуратно было выведено «Marc Chagall, born in Vitebsk, present-day Belarus» :)
Понравился тот факт, что в Чикаго лозунг «искусство – в массы!» нашел совершенно дословное воплощение и многие «экспонаты» мы потом видели прямо на улицах Чикаго, например, 25-футовую скульптурную версию знаменитой картины Grant Wood-а “American Gothic” в исполнении J. Seward Johnson-а под названием “God Bless America” или скульптуру Picasso, которую он так и не потрудился назвать, предоставив чикагцам самим размышлять, на что же больше похоже его «Untitled» - на женщину или же на собаку.
Территория от Art Institute of Chicago до исторического центра The Loop носит название The Cultural Mile и в доказательство правомерности своего названия, буквально на каждом шагу содержит какой-нибудь шедевр современного искусства. Сразу на выходе из AIC попадаешь в Millennium Park – настоящий рай, как для любителей искусства, так и для ребятишек, любимое занятие которых – с радостными криками бегать босиком по Crown Fountain – уникальному фонтану, созданному каталанским концептуалистом Jaume Plensa. Фонтан состоит из двух прозрачных стеклянных башен, которые располагаются по обе стороны от гранитной площади, покрытой водой буквально на один сантиметр (там-то детишки в основном и резвятся). За стеклом внутри башен находятся видеоэкраны, на которых время от времени появляются лица чикагцев (участвовало в проекте почти 1000 человек) – этот прием Plensa использовал, чтобы показать, насколько разнообразно населения города (на экране, сменяя друг друга, появляются женщины и мужчины разных национальностей и возрастов). Далее, забавляясь с частой «фонтанной» темой гаргулий, Plensa  сделал так, что каждое видео содержит момент, когда участник проекта, подобно гаргулиям, сводит губы и - как раз в этот момент в фонтане раскрывается специальный клапан - и получается, что человек из видео «выплевывает» струю воды.
Рядышком находится Jay Pritzker Pavilion, созданный архитектором Frank-ом Gehry – это открытый оркестровый павильон, где ежегодно проходит Grant Park Music Festival. Также неподалеку, на AT&T Plaza располагается, ставший на сегодняшний день неотъемлемым символом Чикаго, шедевр AnishKapoor-а - Cloud Gate, или как его по-свойски называют местные жители – “The Bean”.
Наигравшись с собственными отражениями, мы двинулись по Michigan Ave. дальше в сторону исторического центра, The Loop (Central-Downtown). Он занимает чуть больше квадратной мили, но на этом небольшом пространстве умудряются поместиться чуть ли не все основные достопримечательности Чикаго: Willis Tower (известная больше как Sears Tower), Jewelers Building, Aon Center & Two Prudential Plaza, а также Chicago Board of Trade, который будет особенно интересен тем, кто помнит страшилку из поста про New York, т.к. на вершине Chicago Board of Trade находится статуя богини урожая и по совместительству (внимание!) corn - Cerea (отсюда, кстати, и cereal).
Блуждая по улочкам The Loop, около Federal Plaza (219 S. Dearborn St), мы наткнулись на еще один «экспонат» под открытым небом: «Flamingo» скульптора AlexanderCalder-а.
Затем, даже не пользуясь картой, а просто руководствуясь интуицией, бродили по городу и вышли к The Chicago Theatre (175 N State St) – как раз туда, куда я из-за виденной в фотокнижке рекламки очень хотела попасть, но не знала адреса...
Добравшись боковыми улочками до The Magnificent Mile, соверешенно неожиданно познакомились с еще одним значимым архитектурным highlight-ом Чикаго - The Wrigley Building (400-410 N Michigan Avenue). Это celebrity-здание не случайно носит имя знаменитого магната жевательной резинки William-а Wrigley Jr. – тут с 1924 находилась штаб-квартира его компании. Кстати, наверное, немногие знают, что известный нам всем сегодня создатель “Wrigley's  Spearmint, Doublemint и Juicy Fruit” начинал как производитель … мыла. Жевачки же появились лишь как часть рекламной компании: их бесплатно прилагали к упаковкам Wrigley-мыла, чтобы мотивировать народ покупать его. Однако, bubble gum-ки очень быстро завоевали такую популярность, что Mr. Wrigley забросил свои мыльные дела и занялся исключительно производством любимых всеми нами сегодня жевательных резинок.
Еще интересная trivia про само здание: если вы внимательно присмотритесь к главной башне этого здания, то с большой вероятностью она напомнит вам кое что, а именно - контуры башни Севильского Кафедрального - Giralda. При постройке, архитектурная контора Graham, Anderson, Probst & White вдохновлялась именно этим символом города Севильи.
После нашей прогулки по вечернему городу мы вернулись на Cultural Mile, чтобы посмотреть светомузыкальное шоу в Buckingham Fountain (541 N Fairbanks Ct), потом напоследок полюбовались проносящимися на фоне ночного неба поездами "надземки" со стильным названием “L”, забрали нашу машинку из подземного гаража и поехали домой, где "без задних лап уснули", уставшие, но счастливые в предвкушении продолжения приключений следующего дня.
Второй день мы начали с тур-круиза по реке, который организовала Chicago Architecture Foundation. Парочка слов о самой Architecture Foundation, они - довольно примечательная организация сама по себе. Поскольку статус CAF = non-profit organization, то деньги, заплаченные за тур, идут в основном на аренду катеров и повышение квалификации гидов-волонтеров, большинство из которых – просто жители Чикаго, которые видят своей целью повышение знаний об архитектурном наследии родного города. Довольно необычно встретить такую альтруистическую организацию в самом сердце «оплота капитализма» :)
Экскурсия (12$ студентам и 18$ "взрослым") оказалась просто замечательной, могу ее рекомендовать не только как развлекательную, но и очень познавательную. Knowledgable гид на протяжении всего путешествия рассказывал интересные факты про город, архитектуру и всевозможные trivia про здания, мимо которых мы проплывали. Показали нам и гигантские небоскребы с 104 лифтами (?!), «отель для рыб» (специальный научный проект, по ходу которого ихтиологи специально прикармливают определенные виды рыб, чтобы они комфортнее чувствовали себя в водах озера Мичиган и реки Чикаго), и жилые дома с единственной в мире круглогодичной стоянкой для лодок (это возможно при помощи специальных двигателей, которые подогревают воду во время зимы), и много других диковинок – в общем настоящий культурный марафон!
По ходу тура мы узнали также, что, оказывается, «небоскреб изобрели в Чикаго»! Лично меня особенно удивил тот факт, что между моментом, когда население города составляло 350 человек (1833) и постройкой первого небоскреба (1884) прошел всего 51 год (!). В 1871-ом году The Great Chicago Fire спалил все деревянные постройки, и архитекторы поняли, что, наверно, не надо было все дома строить из дерева (оно ведь, оказывается, горит) и придумали новую концепцию компактной и безопасной организации жилья: небоскребы. Нам толком не объяснили, почему решили стоить именно небоскребы, а не, допустим, просто жилища из какого-нибудь огнеупорного материла, но, одно известно доподлинно: «небоскребы появились вследствие Великого пожара».
Вернувшись в док после "архитектурного плавания", мы снова оказались на знаменитом перекрестке: пересечинии Michigan Ave. & Wacker Drive, вспомнили замечание знаменитого архитектора Helmut-a Jahn-a "You'd never think of taking a cab if you had to walk a mile down Chicago's Michigan Avenue", а потому отправились к следующему пункту назначения - John Hancock Center (96th 875 N Michigan Ave 1525) - пешком
Cовет любому, кто посещает Чикаго хотя бы на пару часов – не пропустите Signature Lounge на 95-ом этаже JHC. Прикольный факт, известный немногим: самый лучший вид не из ресторана, а из … WC! Причем, именно из женского: единственное, что можно сфотографировать «у мальчиков» – это глухую бетонную стенку. Вот такая вот необычная форма дискриминации:)
После cocktails на высоте 320 метров, Чикаго мы покидали с однозначной уверенностью, что, если бы и смогли когда-либо жить в Америке, то это было бы в the Windy City :-)
Остаток вечера в Lake Zürich мы уютно провели с Таней, Леной, их семьями и тетей Светой и уезжать не следующий день совершенно не хотелось... Но предстоящие 3,945 километров по Route 66 манили своей неизведанностью, отели по пути были заказаны, и рано утром мы уже мчались по направлению к Tulsa, Oklahoma под звуки "(Get Your Kicks On) Route 66" в исполнении Depeche Mode.