Greece (Day 3-4): Chania and the trip to Hora Sfakion, Samaria Gorge and Frangokastello

Day 3: Chania

Я постепенно осмела на греческих дорогах, и следующая вылазка (до Хании и обратно) составила уже около 167 км. Хания - второй по размеру город на Крите и, как и Ретимно, она примечательна своей архитектурой эпохи Ренессанса с отдельными «вставками» из Оттоманской эпохи и Венецианским портом. В целом город имеет атмосферу „in-between“: между Западом и Востоком как в архитектурном, так и в культурном плане.

Поблудив немного по микроскопическим улочкам с односторонним движением и лихими греческими водителями (вне автобана лихость только усиливается!), мы освежились умопомрачительно вкусным Greek frappé (φραπές) и оттдали свой туристический долг, «взойдя» на Siavo Bastion, чтобы осмотреть  окрестности.   Не могу сказать, что открывшаяся панорама захватила мой дух, а потому уже 5 минут спустя я была внизу у кафедрального собора и начала медленно, но верно, пробираться к гавани, сделав остановку, чтобы приобрести очаровательные Havaianas® - см.фото из Agia Roumeli ниже.

Порт Хании примечателен Венецианской крепостью. На выходе из гавани по правую руку - маяк, а по левую видна Firkas Fortress, в которой сегодня находится Naval & Maritime Museum, а когда-то была турецкая тюрьма. Название Firkas пошло от турецкого firka = барак, поскольку крепость была построена для защиты гавани и состояла из склада боеприпасов и казарм/бараков для солдат.

Как только нога моя ступила на Akti Koundorotori  (площадь, прилегающую к гавани), ко мне тотчас же подошел очаровательный молодой грек и предложил покататься на кораблике: тур должен был длиться 1 час и включал в себя фруктовый салатик, стопочку ouzo и купание у небольшого острова, находящегося недалеко от выхода из гавани. Увидев мои сомнения, он тут же скинул цену с 15-ти евро наполовину и я, недолго думая, согласилась ;-) Несмотря на то, что с собой у меня был только верх купальника, я решила не упускать возможность осуществить свое первое плавание в море  в таких экзотических условиях, и мой underware от Bjorn Born прошел «боевое крещение» в водах Средиземного моря. Я поплавала с маской у живописного острова, у которого мы приякорились. Как ни странно, кроме меня и нашего гида желающих плавать больше не было. После того, как обещанные refreshments были щедро розданы, было пора возвращаться в гавань.  

Мы прогулялись мимо одной из главных достопримечательностей города, Mosque of Kioutsouk Hasan (или янычарской мечети, Κιουτσούκ Χασάν), в которой как раз начиналась выставка работ какого-то современного художника. Как раз в это время автор вместе со своим куратором сам расставлял работы, а потому вход был свободный. За мечетью мы глянули на Great Arsenal и начали потихоньку искать место, где можно будет насладиться местными кулинарными изысками.

По ходу поиска мы свернули с основных улиц на несколько более уединенные и встретились «лицом к лицу» с еще одним культурным греческим феноменом: Greek street cats. Греческих уличных котов можно встретить не только на улицах любого Греческого города, но также и на обложках туристических календарей (их оявление феномента на календаре - это обычно довольно точный индикатор уровня знаменитости). Коты также появляются в довольно странных местах, например, прямо посреди зала прилетов аэпорота Ираклиона. Поохотившись (разумеется, исключительно фотографичкими сопособами) на этих пушистых зверьков, мы – изрядно проголодавшись - продолжили поиски местечка, где можно подкрепить силы и понаблюдать за жизнью города «со стороны».

 

Несмотря на обильные похвалы нескольких путеводителей близлежащей кафешки Mikro Arsenali (в основном из-за омлетов и замечательного вида Fortalezza), мы выбрали более уютный и приватный ресторанчик To Karnagio (Plateia Katehaki 8, Chania), находящийся в густой и прохладной тени деревьев. Интерьер в этом местечке полностью соответствует моим эстетическим идеалам: что-то среднее между Amélie и steampunk-ом :-) Ну, а поскольку готовят они так же отменно, как умеют выбирать аксессуары интервьера, то хороший отзыв на trip-sdvisor-e им был автоматически обеспечен. 

После приятного обеда мы еще прогулялись до главного рынка Хании Dimotikí Agorá Chánion, но решили не перегружать этот день событиями, ведь завтра предстояла довольно дальняя вылазка в Самарийское ущелье…

Day 4: Hora Sfakion, Samaria Gorge and Frangokastello

Путь дня 4-го составил приблизительно 200 км из Панормо до Hora Sfakion (Χώρα Σφακίων) и обратно. Хора Сфакион римечателен тем, что оттуда идет паром до Agia Roumeli (Айя Румели или Αγιά Ρουμέλη), где начинается Самарийское ущелье.

Кстати, хоть Крит и не очень знаменит своими винами, есть все-таки пару местечек и даже районов, где можно отведать местного винного бренда. Например, одним из таких destinations является Dourakis winery – эта винодельня находится на единственной дороге до Chora Sfakion, после поворота с магистральной E75: поэтому пропустить ее практически невозможно. Местечко знаменито своими дегустациями и специальными обучающими курсами по вину. 7 евро на дегустацию вина мне было жалко, поэтому прикинув все «за и против», я в экспресс-порядке опросила приглянувшуюся мне немецкоговорящую парочку, которая только что с довольным видом «опрокинула парочку стаканчиков», и выведала у них, какое вино больше всего импонировало им. Как ни странно, если ты знаешь, какое вино ты хочешь попробовать (а их не больше 2-3), то это – бессплатно. Поэтому, «точечно» продегустировав разрекламированные вина, я закупилась местными «дарами Диониса» и с еще большим энтузиазмом проследовала далее в сторону Chora Sfakion.

Chora Sfakion примечательна в первую очередь тем, что оттуда отправляется кораблик до Agia Roumeli (Αγιά Ρουμέλη), поселения, которое располагается у выхода из Samaria Gorge. Путь до Айя Румели составляет приблизительно 18 км на пароме и стоит 20€ туда-обратно. Кораблик «туда», как по заказу, отправлялся через полчаса после нашего прибытия в Hora Sfakion. Получаса идеально хватило для того, чтобы запарковаться с услужливым "parking guide на мотороллере" (который, конечно же, сразу же потребовал 3€ за бдительное сопровождения на свободное парковочное место) и ухватить "take-away" gyros (греческую версю шаурмы или кебаба).

Кораблик до Agia Roumeli идет из Hora Sfakion через Loutro (Λουτρό) - абсолютно очаровательное, изолированное от внешнего мира поселение. Доступ к Loutro возможен через море и еще через одну-одинешенькую дорогу. Однако многие туристы, которые заказали себе там отель, предпочитают добираться до своего final destination более колоритным водным путем, а потому палуба нашего транспортного средства несколько опустела после захода в эту приятно защищенную от ветров бухту.

А вот наш final destination был Agia Roumeli - устье Самарийского ущелья. Samaria Gorge (Φαράγγι Σαμαριάς) – самая известная природная достопримечательность Крита и одновременно: оин крупнейших европейских каньонов. Глубина его -  800 метров, длина «от начала до конца» (в Айя Румели) - 18 киломметров, т.е. приблизительно 5-6 часов пути, который ежедневно проходят от 1000 до 2000 человек. Поскольку времени до последнего парома было не так уж много, пришлось ограничиться легкой прогулкой лишь до начала тропы через ущелье. Большая часть пространства вокруг тропы была отгорожена заборчиком (международный и всем понятный знак: частная собственность!), за которым паслись раличные мелкорогатые животные, добавляя колорита прогулке до ущелья как своим видом, так и характерным ароматом.

По пути туда нам встретилось довольно много путников, практически все шли в сторону Айя Румели, а некоторые проносились на маленьком автобусе: оказалось, что предприимчивые местные жители организовали маленькую маршрутку, которая за 1,5 евро довозит "страждущих" от ущелья до причала Agia Roumeli, откуда отправляется корабль. 

У выхода из ущелья также стратегически располагаются кафе, ресторан, стенд со свежевыжатым соком и билетная касса того самого автобусика, который мог ускорить ваше прибытие в гавань, либо для того, чтобы отужинать в одном из отменных местных ресторанчиков, либо для того, чтобы успеть на последний паром в том случае, если вы сбились с графика, задержавшись дольше положенного где-то в ущелье.

Ожидая прибытия последнего парома с кучами тинейджеров, хипстеров, пенсионеров со всего мира, а потом наблюдая, как весь этот народ загружается в прибывший “Ноев ковчег”, я подумала: "какой же странный мы народ…" Под влиянием рассказов друзей и знакомых, путеводителей, а зачастую и просто случайных факторов, мы стекаемся в определенные места на нашей Планете, в места, которые были объявлены интересными, модными, хиповыми (в зависимости от наиболее значимой категории для вашего класса/рассы/пола и т.д.). И каждый из нас уносит из этого места свою историю, которую мы затем распространяем - каждый доступными ему средствами: хипстеры запостят свои фото, демонстрирующие их Ray Ban-ы и приспущенные штаны, на instagram, пенсионеры проявят свои аналоговые пленки и аккуратненько сложат распечатанные фотографии в семейные альбомы, которые они покажут на Рождество своим детям и внукам, ну, а туристы вроде меня, сделают и то, и другое, и может быть даже запостят историю об этом небольшом Греческом путешествии на своем travel blog-е :-)

На обратном пути мы еще успели заскочить в замок Frangokastello (Φραγκοκάστελλο), чтобы посмотреть там закат. Frangokastello (ранее “The castle of Agios Nikitas”) - венецианская крепость, построенная в 1371-1374 годах для защиты от пиратов и для наведения порядка в районе Сфакия. Вечером замок был закрыт для посетителей, поэтому мы лишь сфоткались на фоне красочного неба, поглазели на памятник Даскалояннису (предводителю народного восстания против Османской империи в 1770-ом году) и, неприминув захватить с собой ужин из придорожной закусочной (разумеется, сбив 30% от изначальной цены), двинулись по ночному серпантину назад в Панормо, слушая попсовые греческие мотивы на радио и понихоньку переваривая впечатления дня.