Tenerife (Day 4): San Cristóbal de La Laguna, La Orotava, Puerto de la Cruz

Маршрут 4-го дня (18.03.2012) включил в себя San Cristóbal de La Laguna, La Orotava и Puerto de la Cruz (приблизительно 221 км), причем именно в таком порядке, поскольку лучше всего попасть в Puerto de la Cruz дорогой TF-24 и TF-21 из La Laguna через долину La Orotava, т.к. эта дорога является наиболее живописной (внимание: НЕ перепутайте: все виды теряются, если ехать в Лагуну из Оротавы!). Кстати, "примечание на полях": La Laguna и San Cristóbal de La Laguna - это одно и то же (как говориться "I learned it the hard way" после 15 минут борьбы с навигатором, который наотрез отказывался признавать, что город "La Laguna" существует). А между прочим, он не только существует, но и был процветающей столицей Канарских островов с 1494 (когда Alonso Fernández de Lugo "открыл" Канары, гм-гм, ну т.е. кровопролитно забрал их у гуанчей) по 1821, когда Santa Cruz стал столицей. А в 1999 году исторический центр города добавили в UNESCO list of World Heritage sites

La Orotava
- очаровательный городок с лучшей колониальной архитектурой на Тенерифе и улочками, выложенными булыжником, а также колоритными красными черепичными крышами (многие путеводители даже выделяют „La Orotava rooftops“ как отдельную достопримечательность)! В городе можно найти множество красивых купеческих особняков периода 17-18-го веков (Doce Casas). Если вы фанат музеев или ботаничеких парков вроде Jardin Victoria или Jardines Botanicos, то вам стоит помнить, что в Ла Оротаве, как и в аналогичных маленьких городках, большинство достопримечательностей закрываются в 14:00 (самое позднее в 16:30). Однако, небольшие размеры и некоторая приятная "заспанность" городков вроде La Orotava имеют и свою плюсы: например, бесплатный паркинг практически в любом месте города, даже в центре, даже прямо напротив Iglesia de la Concepcion!

Удачно запарковавшись, мы неспеша прогулялись до Plaza de la Constitucion, на которой находится колоритная Iglesia de san Agustin, на примере которой можно наблюдать характерную черту большинства религиознах построек на Тенерифе: смешение восточного и западного стилей с исламическими влияниями mudéjar.

Кстати, oficina de turismo  в La Orotava - просто гениальны! Они поделили все достопримечательности города на категории вроде look at me для музеев, touch me для архитектурных достопримечательностей, listen to me для религиозных построек вроде монастырей и церквей, smell me для (как оказалось многочисленных в La Orotava) мельниц, feel me для садов и площадей, а также taste me для ресторанов и рынков.
Из "архитектурных достопримечательностей" путеводители особенно выделяют Casa de los Balcones 1692-го года, которая, если признаться честно, несколько разочаровала нас, т.к. являлась именно тем, что коммуницировало ее название: дом с балконом, однако, сразу же была окрещена нами на белорусский манер "каса ля балкона" - с тех пор мама всегда оживленно вспоминала эту "касу" каждый раз, когда в поле зрения появлялся любой дом с балконом :-)

My favourite moment in La Orotava:
* snapping a free parking slot right in front of Iglesia de la Concepcion - Tenerife's small towns are so-o car-friendly that one can literally park ANYWHRE, including the historic centre!

Puerto de la Cruz

Если бы Puerto de la Cruz надо было описать одним словом, это слово было бы: ВЕТРЕННО! Тот факт, что на этом самом старом курорте на острове "свежо", пожалуй, способствует тому, что тут тяжелее обгореть, т.к. не каждый выдержит долгое экспонирование голого тела при таких температурах, а посему Пуэрто-де-ла-Крус был издавна излюблен нашими бледнолицыми братьями с Британского архипелага: раньше тут отдыхали европейские королевские отпрыски, благовоспитанные викторианские дамы и крупные сановники типа Winston-a Churchill-a (что местные коммерционеры до сегодняшнего дня используют в рекламных целях: "Winston Churchill’s favourite cigars"). Впрочем и сегодня clientele тут более леди-/джентельменообразная, чем на южных курортах.
Большинство из прибывших обычно прямиком (на паровозике, идущем с площади променада Calle San Telmo) отправляются в легендарный Loro Park, знаменитый как своим многочисленными пернатыми обитателями (loro = попугай), так и тренированными дельфинами (не даром начальная сцена с "говорящими" дельфинами из The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005) снималась именно тут).

Для упрощенной ориентации по Puerto de la Cruz можно представить себе этот город как длиннющий променад, ограниченный с обеих сторон пляжами: "слева" (т.е. с запада) Playa Jardín, а "справа" (с востока) - Playa Martiánez. Мы случайно удачно спустились прямо к часовеньке San Telmo и сразу же отправились на поиски еды направо по Avenida Colon. По пути к пляжу Martiánez голод остановил нас в забегаловке La Cazuela (avda. Colon, 12. Tel.: 922388923), которая оставила смешанное впечатление, т.к. сервис и еда в ней были довольно приятными, но впечатление было частично испорчено назойливым русскоговорящим "зазывалой", который почему-то счел своим долгом занудно поведать "подрастающему поколению" (то бишь мне), что именно собой представляет правильное питание в понимании престарелого холостяка советской закалки, которого судьба  "подняла" (или "опустила"?) с его позиции дальнобойщика в Украине до статуса бродячего ресторанного зазывалы на Канарском курорте. Поспешно ретироваться заставила его лишь стремительно и настойчиво нараставшая в моем голосе готовность подозвать старшего официанта, чтобы тот выпроводил его куда подальше. Кстати, insider tip по поводу прибрежных заведений: самым вкусным блюдом с морепродуктами является все, что включает в себя pesca del día ("улов дня"), причем выбирать этот самый pesca лучше прямо из витрины-холодильника, которая обычно находится где-то на входе в ресторан: выбор можно сделать просто указав официанту на приглянувшуюся рыбку пальцем.

Подкрепившись, мы одним глазком глянули на не очень уютный и даже по Puerto de la Cruz-овским меркам очень ветренный пляж Martiánez, и двинулись назад по променаду в сторону форта Castillo de San Felipe, с которого, если верить путеводителям, можно наблюдать "самый красивый закат в городе". По пути туда мы прошли мимо местных домов знати вроде Casa Iriarte и здания таможни 1620-го года постройки (Casa de la Aduana), и дошли до центральной Plaza Charco (в переводе: “площадь-лужа”). Rough Guides в своих объяснениях настаивают на том, что площадь раньше использовалась как shrimp pool во время приливов, Lonely Planet более консервативно уверждают, что ее „просто затапливало во время шторма“, правда - как обычно – лежит где-то посредине: видимо, однажды, когда площадь в очередной раз надолго затопило, кто-то начал выращивать там креветок :-) За углом от площади находится Iglesia de San Francisco и малюсенькая Ermita de San Juan (самое старое здание в городе, 1599-го года постройки). Буквально в трех кварталах оттуда также располагается лучший пример борокко на острове: церковь Nuestra Señora de la Peña de Francia.

 

Мы продолжили нашу прогулку на запад от "площади лужи" по лабиринту цветных и колоритных улочек, которых в этой части города в изобилии, и вскоре добрались до Castillo de San Felipe, откуда, как и было обещано, действительно открывался замечательный вид на прибрежные скалы в лучах заходящего солнца. Мы удобно устроились на Playa Jardín и начали наблюдать, как туристы осаждают только что построенный бродячими художниками замок из песка, время от времени подбрасывая donations в лежащую на песке шляпу. Находясь на этом месте и будучи страстной поклонницей творчества Agatha Christie, я не могла не вспомнить, что где-то совсем рядом от Playa Jardín находится Villa La Paz из рассказа The Man from the Sea из коллекции коротких историй Мисс Кристи The Mysterious Mr Quin, что добавило загадочности нашему пребыванию на этом красивом, но во всем остальном (кроме этого детективного оборота) довольно обычном пляже. P.S. Кстати, как я узнала позже, вилла действительно до сих пор существует и даже является одним из зданий культурного наследия острова.

My favourite moment in Puerto de la Cruz:
* contemplating sand castles in the evening glow on Playa Jardin

BEST OF DAY 4:

1) Overviewing the rooftops of La Orotava in the melting sun 
2) Cooling down in windy Puerto de la Cruz while watching waves break dramatically
3) Contemplating sand castles in the evening glow on Playa Jardin in windy Puerto de la Cruz

Tenerife (Day 3): Masca, Garachico, Icod de los Vinos

Маршрут 3-го дня (17.03.2012) включал в себя Masca, Garachico и Icod de los Vinos и составил приблизительно 124 км, хотя из-за трудной дороги и того факта, что на обратном пути мы потерялись в ночи из-за навигатора (который из-за вновь построенных дорог никак не мог понять, куда же нам надо и постоянно уверенным тоном уводил нас в горы), этот участок оказался самым долгим и утомительным из всех наших вылазок на Тенерифе.

Masca

- это удивительно живописная долина с по-сельски простым очарованием и райскими видами. Массовый туризм "открыл" эту деревушку относительно недавно, а потому ни "руссо туристо", ни какие-либо другие "туристос" еще не успели окончательно скоррумпировать ее: тут есть парочка ресторанов и несколько зумерий (кафешки, специализирующиеся на свежих соках), но они еще полностью сохранили свою аутентичность и, кажется, совсем не собираются поддаваться коммерциализации: обслуживание четкое, но без излишеств и заискиваний. Несмотря на то, что по статистическим данным сегодня практически все жители деревни работают на обеспечение тур-индустрии, создается такое впечатление, что местные жители скорее терпят туристов, чем обслуживают их: так сказать лишь "пускают посмотреть", как живут в этих краях. Еще одной причиной, почему Masca до сих пор окончательно не "продалась" туристам является тот факт, что дорога в Masca не для слабонервных: все наперебой, включая местных жителей, советуют быть осторожной на этой извилистой трассе. Поэтому денек для вылазки в Маску лучше выбирать побезоблачней, а если вдруг видимость на трассе неахти, то не стыдно  развернуться на ближайшем расширении дороги и повернуть назад.

Туристический "час пик" в деревушке с 11 до 17, так что идеальное время для посещения: до 11 или после 17. У такой рекомендации есть еще одна очень прагматичная причина: в полдень солнце начинает жарить в полную силу, и во всей долине создается нечто подобное эффекту духовки: от солнца и духоты никуда не спрячешься, даже тенек приносит лишь незначительное освежение.

Для любителей пеших прогулок из Маски идет hiking track длинной приблизительно в 3 часа, который ведет в Barranco de Masca и выходит к морю посреди Acantilados de Los Gigantes, в залив Masca, откуда туристов может забрать маршрутный корабль.
Прогулявшись по единственной в деревне улицы Calle del Lomo de Masca и отведав свежевыжатого кактусового сока в местной зуммерии, по пути к парковке на ступеньках мы встретили пожилую британскую пару, которые были с нами на "дельфинной" экспурсии на "Katrin". Мы остановились поздороваться и выяснилось, что причиной по которой они сегодня здесь, явился тот факт, что они услышали как капитан вчера рассказывал мне про возможность такой экскурсии, а потом подробнее расспросили его, как и что, и вот теперь мы встретились с ними "in the middle of nowhere", так как они-таки решили осуществить это небольшое пешее путешествие через ущелье, которое упоминал капитан. Недолго думая, они взяли такси до Маски (зажиточный средний класс, что поделаешь), а назад в Los Gigantes планировали попасть на уже вышеупомянутом кораблике. Странным мне показалось, что у них с собой не было даже фляжки воды (воможно, капитан не предупредил их о том, что по пути вниз ресторанов не будет), Я вежливо осведомилась в курсе ли они, что они делают, и они вежливо ответили, что знают:) Так что, я надеюсь, у них получилось живыми и здоровыми добраться до конца ущелья.

My favourite moment in Masca: 

* drinking fresh pressed cactus juice in a zumeria overviewing the local mountain

Garachico

На удивление извилистая дорога из Маски увела нас дальше по маршруту: в "застывший во времени городок" с мощеными улочками (с исторически-романтическими названиями вроде "Venus") и множеством построек колониального периода - Гарачико. Причем, выражение "frozen in time" подходит, по злой иронии, во всех смыслах: Garachico был тем несчастным городком, который в 1706 году пострадал от извержения вулкана. Извержение прервало период экономического процветания города, и без того время от времени подрываемого различными стихийными бедствиями, которые буквально преследовали Гарачико на протяжении всей его истории: морская буря в 1559, эпидемия чумы с 1601 по 1606 года, нападение саранчи в 1645, и разрушительные пожары 1692 и 1697 изрядно потрепали как внешний вид, так и казну города. Хотя после извержения Garachico все-таки уступил главенство как порт La Orotava и Santa Cruz-у, но-таки "восстал из пепла" и сегодня представляет собой очень даже привлекательный tourist destination с очаровательной островной архитектурой (вроде Convento de San Francisco 1524-го года и такой же древней Iglesia Nuestra Señora Reina de los Angeles), а также с множеством вкусных рыбных ресторанчиков (мы отобедали в излюбленной местными жителями Casa Gaspar: Calle de Esteban de Ponte, 44, 38450 Garachico, Tel.: +34 922 83 00 40‎). Сегодня единственным напоминанием о разрушительном инцинденте 1706-го года являются El Caletón rock pools позади Castillo de San Miguel (16-го века).

Поскольку в долине Masca я, видимо, получила тепловой удар (эх, говорила мне мама: одевай шапочку!), то пришлось минут на двадцать прикорнуть в теньке на лавочке на Plaza de la Libertad (которую местные жители называют Plaza de Arriba) рядом с Iglesia Santa Ana (1721 года). После этого головная боль немножко отпустила (видать больше от окружающей меня древней красоты, чем от самого тенька) и можно было двигаться дальше.

My favourite moment in Garachico:
* a 20-minute nap on Plaza de la Libertad to recover from a minor heat shock.

Icod de los Vinos

Приезд в в Icod сразу начался я небольшого автоприключения. Немалая плотность населения Icod-а (судя по всему, все 22'200 жителей хотят жить и парковаться максимально центрально) и тот факт, что машина тут есть практически у каждого, создают не самые благоприятные условия для проезжих автотуристов. Поскольку мы собирались "выложить" €3 за вход в парк, то мой ментальный счет "на то, за что я и так платить не собиралась" окончательно опустошился и денег на парковку на нем не осталось. Решив, что среди лабиринта улочек жилых кварталов вокруг парка ну просто не может не быть свободных парковочных мест, я лихо ломанулась вверх по практически отвесной улице, взбирающейся на здоровенный холм. Туда же за мной ломанулось еще как минимум пять машин, видимо ведомых аналогичной мыслью. На этой горке под углом 45° (?!) мне наконец-то стало ясно, почему трогание с ручника на горке без отката было частью экзамена на получение прав. Однако теория сильно отличалась от практики: от волнения у меня случайно соскользнула нога с тормоза в самый ответственный момент (когда ручник уже снялся, а тяги двигателся малюсенькой Hundai не хватило для того, чтобы уверено стартануть вверх) и только мамина молниеносная реакция вновь поставить автотранспорт на ручник, а потом невозмутимо и поучительно (без мата!) добавить: "Доченька, в таких ситуациях сразу снова на ручник ставить надо" спасла нас от знакомства с тем, что же именно пишут в испанском страховом полисе, когда вы задом прокатной машины сверху вниз въехали в целую колонну автомобилей :-)

Главной достопримечательностью в Icod de los Vinos является старинное драконовое дерево ('El Drago') причудливой зонтикообразной формы. Cтаршины Guanche собирали под ним  тогдашний "парламент" и предсказывали при помощи его будущее урожаев. А каучукообразный сок dracaena draco сначала использовался для мумификации, а позже для окраски зубной пасты, мрамора и даже итальянских скрипок. Драконовое дерево в Icod-е имеет не только "драконовские" размеры – 17 метров в высоту и 6 в обхвате, но и "драконовский" возраст – как минимум 500 лет, хотя местные сторожилы утверждают, что и все 2000. В любом случае получается, что когда строились здания в этих местах El Drago уже рос на том месте, где его можно видеть сегодня. Dracaena draco, кстати, одно из немногих растений, которые дошли до нас еще с геологической эры палеогена, которая длилась с вымирания динозавров (≈ 65 млн лет назад) до начала последнего ледникового периода (≈1,8 млн лет назад) - так что и внешний вид, и история драконового дерева в буквальном смысле - prehistoric.

Вход в Parque del Drago стоит €3 - поэтому, если вы не очень заинтересованы в Канарской флоре, а только хотите одним глазком взглянуть на 'El Drago', то замечательный вид (на мой вкус так даже более замечательный, чем из парка) на эту "зверушку" открывается с соседней площади Plaza San Marcos, которая находится на некоторой возвышенности. Площадь очень зеленая, и окружающие деревья создают приятный тенек, из которого можно обозревать колоритную Iglesia Parroquial de San Marcos с одной из многочисленных лавочек.

Как можно догадаться из названия города (Icod de los Vinos), основным сельскохозяйственным промыслом тут явлется культивирование виноградников. Еще одним tourist destination  в этом районе является Cueva del viento (одна из самых длинных вулканических пещер в мире). Во всем остальном городок существенно уступает своему соседу Garachico, и путеводители, как сговорившись, отправляют гурманов, которые нагуляли аппетит в Parque del Drago, трапезничать в Гарачико.

My favourite moment in Icod de los Vinos:
* When one of the locals parked my car in a narrow street after having seen a couple of my unsuccessful efforts & a whole queue of contenders who wanted the same parking slot.

BEST OF DAY 3:
1) Driving the crazy serpentine road down to Masca valley to drink fresh pressed cactus juice
2) Marvelling down at the old town of Garachico & taking a nap on Plaza de la Libertad
3) Checking out the 1000 year old Dragon tree 'El Drago' in Icod de Los Vinos

Tenerife (Day 1-2): Costa Adeje, Playa de las Américas, Los Gigantes

Ну что ж, добро пожаловать в первый пост из моей серии Guía Turística de Tenerife (Islas Canarias)! Как и полагается в начале любого рассказа - начнем с описания действующих лиц и "места происшествия" :) Лицами являлись мы с мамой, а местом происшествия (как стало ясно из Beginnings of the "Vacaciones en Tenerife") - остров Тенерифе.

Первые два дня я объединю в один маршрут, поскольку машина была заказана начиная с 16-го марта, а пешком в первый день мы далеко уйти не смогли :-) Вышло, что за эти два дня мы проделали "всего" 62 км, однако КАКИЕ!

The misery & glamour of package holiday travelling
После не самого гламурного начала нашего путешествия (5 часов ожидания в мадридском аэропорту Barajas, где 1 час Интернета стоит €7.5, а заняться больше нечем, кроме того как покушать втридорога или сидеть на металлических стульях посреди огромного разноцветного ангара (который аэропорт собой представляет), нас забрала личная маршрутка и отвезла в довольно роскошный Costa Adeje Hotel. Бросив лишь беглый взгляд на ночной столик, я сразу поняла, что мы в пятизвездочном отеле: на столике лежало "меню подушек" ("pillow menu")!?! C утра я еще нашла печатную, но подписанную вручную записку от нашей chambermaid, которая официально представилась, назвала себя и пожелала нам "bonnes vacances" на 4 языках. Однако (слава Богу, а то бы я быстро заскучала) не все было "шик и блеск": проснувшись с утра, я нашла на своем одеяле толстую колоритную заплатку и тут же сообразила, что значили загадочные "4,5 звезды" на TripAdvisor-е и других review-сайтах вместо "законных 5*".
Перед завтраком я решила ознакомиться с местным укладом и прочитать инфо-брошюрку, полученную на reception. Брошюрка на ломаном английском, с некоторыми "очупятками" и хромающей пунктуацией, просила  посетителей "to avoid making noisy activities" и жалобно предостерегала: "Do not hang towels on the balconies. Help us to keep a good image". Хотя логика повествования в буклете временами от меня ускользала, чувствовалось, что составлял его кто-то поверхностно знакомый с суггестивными техниками вроде нейро-лингвистического программирования: "in order to make you enjoy your time among us, please devote us some minutes to realize how comfortable and simple our hotel is: Just to make you fell at home". Гипотеза насчет суггестивных техник подтвердилась в финальном приглашении отведать "a suggestive & attractive menu" в ресторанах La Finca и La Laja. После завтрака (на который, кстати, все мужское население явилось в шортах - что строго-настрого запрещалось той самой брошюркой, которую я так внимательно читала), мы отправились знакомиться с окрестностями.

Costa Adeje & its surroundings
В инфопойнте, в который я обратилась в надежде найти велопрокат в досягаемости пешей прогулки от отеля, мне сообщили, что заказ велосипеда по телефону является намного более популярным в Adeje, чем обычный (в моем понимании) прокат, т.е. когда ты приходишь в офис, выбираешь велосипед, платишь, а затем уезжаешь. Предолжения компании  варьируется полного отсутсвия выбора (например, единственное, что предлагают Bike-Xpress - это один вид спортивных велосипедов по фиксированной ставке €9 в день (тел.: 678 074 322), зато доставка за 15 минут), а вот у Rafting Bike выбор уже намного более изысканный: что угодно, начиная от скейбордов и самокатов (€3 в день) до tour/city/mountain и навороченных велосипедов для продолжительных прогулок, причем со всеми возможными аксессуарами типа шлемов, сидений для детей и прочих полезностей. Из-за некоторых сомнений мамы касательно ее вело-способностей, мы в итоге отказались от проката, но я осталась убеждена, что для "the young and the restless" этот способ передвижения был бы самым захватывающим для передвижения по Costa Adeje.

По сути Costa Adeje-Playa de las Americas-Los Christianos представляют собой гигантский конгломерат пляжей, преимущественно заполненых красными, как лобстеры, англичанами и немцами, которые согласно статистике составляют 2/3 от общих 9,3 млн. туристов на Канарских островах.
Этот конгломерат размещает 2/3 всех гостей острова и чем-то отдаленно напоминает Лас-Вегас (в основном, наверно, многочисленными фальшивыми фасадами и псевдодревними статуями). Мы в этот день присоединились ко всем этим миллионам и в общем-то праздно провели весь день в прогулках по Playa de las Américas и Playa de Fañabe (в сторону Playa de las Мistas - пространство между Las Américas и Los Cristianos), изредка приседая отдохнуть в какой-нибудь кафешке со стереотипным колоритом курортного городка: с видом на пляж, море, горы, солнце и на все то, чего только может пожелать душа отдыхающего. Среди прочих праздных развлечений туриста в данном регионе можно назвать шоппинг в Centro Comercial Plaza del Duque (Local B-4338660 Costa Adeje) или осмотр Gran Hotel Melia Bahia del Duque (Avenida de Bruselas s/n, 38660 Costa Adeje) – самого эксклюзивного жилья на острове. Если быть одетой прилично и вести себя паинькой, то до 6:30 pm можно погулять по прилегающей к отелю территории. Отдаленно похожим (по крутости) также является Iberostar Gran Hotel Anthelia (5*) - они даже решили подчеркнуть свою эксклюзивность тем, что огородили территорию стеклянным забором таким образом, что идущие по пляжу туристы могли наблюдать обитателей Hotel Anthelia только через стекло - на что моя мама сразу заметила: "O! Прямо как гориллы в Берлинском зоопарке!"

Los Gigantes

Intro

Следующий день начался с доставки в отель прокатной машинки Hermann's Cars и радостной вести, что факт наличия двух водителей никак не отразится ни на стоимости, ни на страховке авто. План дня был известен зарание, и мы отправились в Los Gigantes.
После того как мы одним глазком взглянули на Playa de la Arena - пляж с черным вулканическим песком, в местном туристичесокм центре Puerto Santiago (это по сути одно и то же поселение с Los Gigantes) мы узнали о компаниях, которые организуют "дельфиновые и китовые" туры (например, Flipper Uno Whale, Nashira Uno), и получили подробное расписание отправления кораблей. По времени нам оптимально подходил MS Katrin (отправление в 11:30 и 13:45, длительность 2 часа; суббота - выходной, Mob.: +34 667 663 8378) - караблик был относительно шустрый (может развивать скорость до 10 узлов, т.е. приблизительно 18.52 км/ч), но уже в летах (1940-го года постройки), с опытом работы в качестве краболовного судна, а также чартерного перевозчика в Северном море. В 1991 году он за 19 дней приплыл с Севера Германии на Тенерифе, и обитал тут с тех пор в своем новом качестве дельфино- и кито-обзорного судна. Владельцы кораблика даже выдвигают гипотезу, что дельфины предпочитают подплывать ближе к кораблям с конструкцией типа MS Katrin (в противоположность, например, моторным лодкам), т.к. им интересно играть с волнами, порождаемыми носом корабля, и они часто гоняют наперегонки и сопровождают такие корабли.
Кстати, если у Вас есть желание поплавать с дельфинами, то это возможно с другими турами, вроде Navegar Canarias (Tel.: +34 922 862 897). Бывают вариации экскурсий с едой и питьем, плаванием с длительностью от 2 до 4 часов, но, по правде говоря, двух часов без еды вполне достаточно, чтобы и насладиться видом Acantilados de Los Gigantes, и увидеть морских зверушек.

Staying safe & sound aboard.
Из практических советов касательно дельфино-китовых поисков следует помнить, что, хотя организованная экскурсия и не кажется очень опасным мероприятием, стоит заранее проверить прогноз погоды и взять с собой теплую одежду (чем дальше в море, тем сильнее ветер) + защиту от солнца (на воде быстрее обгораешь из-за отражения света). И, кстати, несмотря на то, что бинокль может визулально приблизить долгожданного дельфина, оказывается, использовать его рекомендуется только, если вы уверены, что не страдаете морской болезнью, иначе он только катализирует укачивание.

The truth & fiction about dolphin watching
Дельфино-обзорная экскурсия, конечно, мероприятие замечательное, и для неостровного жителя - относительно захватывающее, однако, ко всем обещаниям рекламных буклетов и витрин стоит (как в общем-то и всегда) относиться со здоровой долей скепсиса. Во-первых, стоит иметь в виду, что “Boat trip for whale and dolphin watching” - не значит, что вы, как на National Geographic, увидите с брызгами вылетающую на вас из воды косатку или нос-к-носу столкнетесь с усатым китом à la Brian Skerry. Обитающие в районе Лос Гигантес pilot whales по-русски называются „гринды“, и, несмотря на то, что относяться они к отряду китообразных, одновременно принадлежат к семейству дельфиновых.
Получается, что гринд крупноват для обычного дельфина, но до кита еще не дотягивает. И хотя в Канарских водах живут и угри, и "морские ангелы" (разновидность акул), и электрические скаты, а также 28 видов дельфинов, обычно на dolphin watching турах встречаются лишь „самые обычные“ дельфины, т.е. бутылконосые афалины (bottlenose dolphin) - к этому, так сказать, желательно быть готовой, во избежание разочарований. Хотя в такой впечатляющей впадине, которая находится между La Gomera и Tenerife (глубина: 2000 м), скорее можно ожидать большого (в полном смысле этого слова) сюрприза в виде кита (пусть и pilot-ного), чем разочарования.
Watching dolphins from MS Katrin

Экскурсия позволила нам довольно близко увидеть парочку дельфинов, которые даже соизволили немножко поиграть с кораблем, но относительно скоро покинули нас. Кораблик вернулся поближе к берегу (так близко дельфины практически никогда не подплывают), и экскурсия больше сконцентрировалась на обзоре достопримечательностей (600-метровых Acantilados de Los Gigantes и залива Masca), чем на поиске морских обитателей.

Вернувшись в порт после двухчасовых плаваний, мы перекусили в забегаловке на площади с колоритной церквушкой La Iglesia del Espiritu Santo и перед возвращением в Costa Adeje еще заглянули на смотровую площадку над Playa de Los Gigantes, откуда открылся неповторимый postcard вид на Acantilados и La Puerta de Los Gigantes.

The way home
По пути назад в лучах заходящего солнца постоянно виднелся остров La Gomera, торжественно возвышающийся над морем под сенью драматических облаков, и все время отвлекал меня от ведения машины своим живописным видом. Кстати, для тех, кто проводит на Канарских островах больше, чем неделю, интересной одно- или несколькодневной экскурсией может стать посещение этого самого острова (28 км от Тенерифе = 40 мин на пароме из Los Christianos). Поскольку расстояние между Лос Гигантес и Адехе лишь около 23 км, то мы еще успели досмотреть закат, "начатый" в Лос Гигантес. В ретроспективе это был, пожалуй, один из самых захватывающих закатов - то ли из-за чувства новизны, то ли просто из-за того, что он действительно был САМЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ :-)

BEST OF DAYS 1-2:
1) Leisurely strolling up & down Playa de las Américas the whole day
2) Watching dolphins around Puerto de Santiago & awing at the Acantilados de Los Gigantes
3) Catching a glimpse of La Gomera in the evening sun & driving back 'home' to Adeje to watch sunset