Post #10: "Into the Wild" of the Grand Canyon National Park

Привет! Поскольку после последнего поста про USA-Road Trip следовал рассказ про катание на сноуборде в Австрии, то позволю себе напомнить, что в Grand Canyon National Park мы прибыли поздно вечером, т.к. целый день провели в Petrified Forest National Park. GPS в парке окончательно потерялся а с ним, конечно же, потерялись и мы. Вдоволь наблуждавшись по ночному NP и опросив нескольких (не очень осведомленных) отдыхающих, мы все-таки добрались до reception одного из множества Grand Canyon Village отелей и получили от рецепциониста карту местности. Таким, образом, после 643 км пути из Albuquerque и дня проведенного в Petrified Forest, порядком замученные, мы по старой доброй традиции "отрубились без задних лап", как только попали в наш Maswick Lodge Grand Canyon .

Чтобы "наверстать упущенное" из-за позднего приезда я пробудилась в 6 утра (Сергей был далеко не в восторге от моего фотографического рвения, см. фото ниже). Вот и получилось, что в одном из самых дорогих отелей за всю нашу поездку мы провели приблизительно 6 часов:) Н-нда, как американцы любят говорить “Location! Location! Location” – так уж вышло, что если ты хочешь иметь радость изучать Grand Canyon на рассвете или задержаться на тропинках после заката – придется слегка переплатить. Хотя надо отметить, номера были отменные: с высокими потолками, приятным декором, ecologically-friendly ванными принадлежностями и подробными иллюстрированными буклетами c советами как лучше спланировать свой Grand Canyon stay. И, конечно же, ранний подъем окупился с лихвой, когда на тропинке прямо возле дома мы встретили пасущихся косуль, а вид солнца, встающего из-за кромки каньона окончательно скомпенсировал моральный ущерб от "армейского подъема".

Ознакомившись с многочисленными предложениями буклетов по  Большому Каньону, мы решили не ввязываться ни в одно из них, а поступили довольно просто: оставили машину на стоянке Southern Rim ("южный край") и, гуляя, отправились искать удачные точки обзора и интересные ракурсы. Кстати, для туристов более авантюрного склада существует возможность вместе с National Geographic-экскурсиями по специальным походным маршрутам попасть на «стены» каньона либо пешком, либо на мулах. Еще более рисковые туристы могут проплыть по реке Колорадо (которая течет по дну каньона) на лодке или плоте; а более богатые - взять вертолетную или самолетную экскурсию из Лас Вегаса или Финикса. Есть и опция для «ленивых» - Grand Canyon IMAX-movie :P.

Grand Canyon National Park является одним из старейших национальных парков США (территория получила статус NP в 1919-ом году), недавно Большой Каньон был также объявлен «объектом Всемирного наследия» ЮНЕСКО. Как вы уже догадались, главной достопримечательнгостью на территории парка является сам Grand Canyon — одно из признанных природных чудес света (например, его описанием открывается глава про США в книге «501 Must-See Natural Wonders»). Как и в случае с Ниагарскими водопадами, Grand Canyon не является ни самым большим (ширина достигает 16 км), ни самым глубоким в мире («всего» 1,5 км), но широко знаменит своей живописностью и гармоничным сочетанием размера, глубины и многоцветных слоев обнаженных горных пород. Самые "молодые" породы в верхней части каньона сформировались 260 миллионов лет тому назад, а история некоторых пород на самом дне насчитывает 1,7 миллиардов лет. Но впечатляют, конечно, не столько история и статистика, сколько сам вид каньона.

И пусть против цифр не пойдешь: может быть Большой Каньон и не упоминается в книге рекордов Гиннеса за свои размеры, но за целый день с подемом в 6 утра мы едва успели исследовать где-то 3 км вдоль его кромки (и не потому, что мы такие медленные, а т.к. из-за той самой "живописности", с каждой новой vista совершенно не хочется уходить)! Теперь я понимаю, почему люди приезжают туда в RV (recreational vehicle, т.е. "автодача" или "караван") и живут там неделями.
Несмотря на то, что мы были неплохо подготовлены к красоте каньона крупноформатными панорамами в нашем номере и иллюстрированными буклетами, встреча с Grand Canyon-ом "вживую" заставляет даже самого ушлого путешественника остановиться и «подивиться». Этот факт подтверждался и нашими наблюдениями: если нам по пути попадались туристы, то они обязательно высказывали не требующие перевода выражения полного восхищения в духе "Wow!", "Klasse!", “Super!” и т.п.

К нашему удивлению по национальному парку с частотой каждые 15 минут ходили бесплатные маршрутные автобусы National Park Shuttle Bus (не даром же entrance fee взымается). Оказалось, что маршрутов даже несколько: синий и красный, и, узнав от любезного туриста в рэнджерской шляпе, что самый живописный (и, к счастью самый короткий) маршрут – красный, мы отправились по нему. Кстати, не успел автобус отъехать от первой остановки, как дорогу нам перегородил огромный лось - водитель остановил машину и заглушил мотор. На вопросительные возгласы пассажиров, почему мы остановились, гид дала удививший не одну меня ответ: оказывается, животные в парке настолько изолированы от "мира сего" (например, машины посетителей на территорию дальше отеля не допускаются), что за свою жизнь никогда не имели контакта ни с кем, кроме местных рейнджеров, который настолько оберегают их, что лоси даже не подозревают, что от машины или автобуса может исходить какая-то опастность. Поэтому пока наш лось не дожевал свою шишечку и его внимание не привлекла сочная травка на другой стороне дороги, автобус с приблизительно тридцатью пассажирами покорно стоял и ждал окончания "трапезы".

Маршрутные остановки были предусмотрены буквально через каждые 500 метров, и мы, горя желанием увидеть различные перспективы каньона, выходили на каждой из них. Поэтому не удивительно, что пока мы добрались до середины маршрута погода существенно сменилась: яркое солнышко сменилось грозными тучами, в небе тревожно начали летать буревестники (я не разбираюсь в птицах, но мне кажется, что слово "буревестник" здорово добавляет драматичности повествованию), и скоро над каньоном воцарилось то, что обычно называют "затишьем перед бурей"...

Намек природы мы поняли сразу, а потому быстренько запаковались в автобус и поехали назад в Maswick Lodge, чтобы немного подкрепиться перед следующим 450-киллометровым марш-броском до Невады.

К моему приятному удивлению, Maswick Lodge Restaurant порадовал не только вкусной едой, но и позитивными эмоциями: в очереди за десертом ко мне подошла симпатичная бабулька и, заговорчески прошептала мне на ухо: “I like your hair, it’s very pretty” :-) Ну как тут было не улыбнуться и смущенно не потупить глазки :) Частота комплиментов по поводу моего hair styling, начинала постепенно убирать кросс-культурные барьеры между мной и американцами и, разнежившись от лестных комментариев, я постепенно становилась все менее критичной к США в целом:)
Подзарядившись позитивными эмоциями от беседы с "почитателями" и "подкрепив" на дорогу ноутбук местным дармовым электричеством, я выдернула вилку питания из розетки, оттуда с трескотом выскочила искра и ... свет во всем Maswick Lodge в погас... Раздался громкий "Ooohhh!" и на несколько секунд в полном народу кафетерии воцарилась абсолютная тишина ... а когда уже буквально через несколько мгновений заработали аварийные генераторы и снова зажегся свет, мы уже "под шумок" спешно пробирались к выходу, чтобы нас не арестовали как иностранных шпионов-рецедивистов. Да и к тому же, было куда спешить: ведь следующей нашей остановкой был Vegas, baby!

USA Road-Trip - Post #9: Conceptualizing TIME in the Petrified Forest

"Time is an illusion. Lunchtime doubly so."
Douglas Noël Adams

Дальшейшая дорога по Нью Мексико веселила нас (разумеется в добавок к шикарнейшим видам пустынь и прерий) знаками типа “Do not pick up hitch hikers! Prison nearby.”, а также многочисленными индейскими billboard-ами, рекламирующими одеяла и мокасины оригинального индейского качества. Кстати, судя по их "высокохудожественности", индейцы считают ниже своего достоинства обращаться к "бледнолицым" за созданием рекламы, а потому собственными творческими силами производят эти шедевры на свет. Не знаю, как это отражается на прибыльности их предприятий, но колорит дороге придает замечательный!
Хотя ландшафт практически не изменился, скоро мы въехали в новый для нас штат - Аризону. Следующим нашим пристанищем на ночь должен был стать Maswick Lodge (National Park Grand Canyon, AZ 86023), но шоссе I-40 W удачно проходило через Petrified Forest National Park, а потому именно там и произошло наше первое знакомство с системой национальных парков США.
В связи с этим, кстати, маленький, но очень полезный совет путешественникам: если во время вашего визита вы собираетесь посетить не один, а хотя бы три разных национыльных парка, то самым рациональным решением будет покупка годового пропуска (Annual Pass) под названием "America the Beautiful – National Parks and Federal Recreational Lands Pass" за 80$. Этот пропуск предоставляет полный доступ ко всей системе национальных парков США. Annual Pass покупается не на человека, а на машину, а потому автоматически все ваши пассажиры едут "бесплатно". Причем, количество визитов не ограничено и, к тому же, pass официально предусматривает два владельца, т.е. по сути, его можно делить с друзьями, родственниками и, вообще, с кем угодно. Мы, например, в конце нашего путешествия в San Francisco подарили его другу Сергея Жене: для него America the Beautiful вообще был приятным открытием, т.к. он регулярно ездит кататься на сноуборде в Yellowstone National Park и до сих пор каждый раз платил entrance fee, т.к. этот pass по понятным причинам особенно нигде не рекламируется.

Petrified Forest National Park находится на Interstate 40 между Holbrook и Navajo. Тут можно найти самую крупную и разнообразную коллекциюю petrified wood, в частности, довольно распространенный его тип "Araucarioxylon arizonicum". В общих чертах, история региона приблизительно такова... В 1850 году топограф, исследовавший местность в Аризоне для постройки трансконтинентальной железной дороги, вернулся с рассказами о «деревьях, которые превратились в камни». Вследствие этого множество «искателей приключений» приехали с целью добычи «окаменевших деревьев» как полудрагоценных камней (сегодня за аналогичную деятельность назначен штраф, и по всему парку можно видеть многочисленные знаки "Collecting Petrified Wood Prohibited"):

Долина, где располагается современный Petrified Forest, представляет собой останки леса, в котором даже жили динозавры (правда 225 миллионов лет назад). Процесс «окаменения» объясняется тем, что на определенном этапе деревья засыпало вулканическим пеплом (это замедлило их разложение), а воды с окисью кремния потихоньку просачивались сквозь наносы и постепенно «закапсулировали» деревья и со временем превратили их в кварц. Через некоторое время регион был затоплен, вследствие чего геологические процессы опущения и поднятия пород привели к тому, что окаменевшие столбы деревьев раскололись на гигантские чурбаны, которые и сформировали тот ландшафт, который мы видим сегодня в Petrified Forest NP.

Парк состоит из двух больших частей, соединенных "корридором". Северная часть национального парка влючает в себя красочные badlands "Upper Triassic Chinle Formation", которые известны большинству посететелей как Painted Desert.

Большая часть "Цветной пустыни" находится на территории резервации Navajo & Hopi Nation - народы навахо и хопи живут тут 500 и 1000 лет соответственно. Посетить это место я, кстати, мечтала еще с первого курса Университета из-за принципа лингвистической относительности (the linguistic relativity principle), также известного как гипотеза Сепира-Уорфа (Sapir-Whorf hypothesis). В этой связи следующее "лирическое отступление" будет, пожалуй, наиболее интересно поклонникам психологии, психо- и нейролингвистики, а также лингвистической антропологии (насколько мне известно, таких людей просто уйма среди читателей моего блога :P).
Итак, принцип был выведен этнологом Уорфом при поддержке знаменитого лингвиста Сепира на основании наблюдения и изучения языка народности хопи. Суть теории заключается в том, что люди, говорящие на разных языках, также по-разному воспринимают мир и мыслят тоже по-другому. Например, в языке хопи нет слов, которые бы отражали привычную нашему "западноцентристскому" мировоззрению "линейность времени", более того, в их языке вообще нет единиц времени как таковых (т.е. допустим выражения "через три дня", "скоро" или "потом" были бы просто непереводимы). Согласно Сепиру и Уорфу: не представлено в языке = не представлено в сознании. Из этого тезиса можно вывести много очень интересных идей, но я, пожалуй, предоставлю возможность интересующимся сделать эти открытия самим, и вернусь к описанию Petrified Forest.

На самом деле я очень понимаю "философию" хопи и тот факт, что они, живя среди всей этой почти сюрреалистической красоты, никогда не задумывались о концептуализации времени. Да и действительно, зачем? "Здесь и сейчас" - намного лучше! К тому же, видимо, добыча "хлеба насущного" в не самых дружественных природных условиях, создавшихся на территории Petrified Forest, являлась для них, пожалуй, более актуальной, чем философствование о понятии времени в структуре языка!

Современная реальность, как обычно, менее романтична, чем история, и информационный буклет сразу же грозно предупредил посетителей: “Don’t make a costly mistake”. За сбор т.н. "археологических артефактов", т.е. кусочков окаменелых деревьев, живых (и не очень) кусочков флоры или фауны – штраф 325$. Кстати, забраться на руины стен (не понятно откуда здесь взявшихся) и построек (не поддающихся идентификации) может стоить вам 75$. Причем рейнджеры действительно за этим следят: прямо к вашему билету прилагается форма, которая предлагает вам, если вы вдруг случайно стали свидетелем подобного «акта вандализма», анонимно сообщить об этом, указав время и место происшествия, а также номер машины «вандалов», описать их внешность и приблизительное направления движения. Так что, уважаемые "потенциальные вандалы", будьте бдительны, big brother’s watching you :)

Солнце начало медленно опускаться к западному горизонту, наше время в национальном парке подходило к концу, и пора было выдвигаться в сторону Большого Каньона. Сделав напоследок уже ставшую для нас традиционной остановку рядом с memorabilia Route 66, мы, под лучи заходящего солнца, покинули красивую, загадочную и упорно не покоряющуюся современной концепции времени родину хопи и индейцев навахо.

Austria: Swarovski Kristallwelten (Wattens, Tyrol)

Когда мы катались на сноуборде в Sölden-e (Tyrol, Austria), то случайно наткнулись на рекламу "Swarovski Kristallwelten" (Swarovski Crystal Worlds) в региональном буклете. Рекламка понравилась, и, подкрепив свои намерения парочкой позитивных отзывов от знакомых, мы решили разнообразить наш обратный путь в Вену посещением этой местной достопримечательности, благо от исходного маршрута отклоняться практически не пришлось.

Находится это "седьмое чудо света" (как гласит самореклама) в пещере, неподалеку от городка Wattens в Тироле. Возможно, до гордого звания "чуда света", Мир Кристаллов Сваровски и не дотягивает, но оставляет очень приятное ощущение. Концепт выставки прост по сути, но оригинален в своей реализации: тур состоит из 16 частей, в каждой из которых представлены различные инсталляции, сделанные известными artists современности. Каждая из работ так или иначе связана с кристаллами:

01. Entrance Hall: André Heller
02. Mechanical Theatre: Jim Whiting
03. Crystal Dome: André Heller, Brian Eno, Susanne Schmögner
04. Winter's Dream: Alexander McQueen & Tord Boontje
05. Crystal Scope: Peter Mandel & André Heller
06. Crystal Theater: Susanne Schmögner
07. Crystal Calligraphy: Paul Seide
08. Ice Passage: Oliver Irschitz
09. The Giant´s Belongings: André Heller
10. La Primadonna Absoluta: Jessye Norman & André Heller
11. 55 Million Crystals: Brian Eno
12. Reflections: checkpointmedia
13. Crystal Forest: Fabrizio Plessi
14. Timeless Swarowski (история компании)
15. Crystal Stage: Conran & Partners
16. Art in the Park: André Heller

                   

P.S. Для полноты ощущений можно еще пройти виртуальный тур на сайте Swarovski, а лучше всего: соберитесь и заедте туда при случае сами - не пожалеете!

Post #8: Enchanted in 'Tierra de Encanto' OR "From Santa Fe to Albuquerque in 65 Minutes".

Ух, какой был долгий перерыв со времени последнего поста! Начало года было как никогда занятым, а потому на творческие задумки времени не было совершенно. Зато теперь я закончила супер перегруженный семестр, разобралась (почти) с оформлением дипломной работы, успешно закончила свой internship, и даже успела покататься на сноуборде в Тироле! Кстати, в этой связи я решила немножко изменить формат блога и в дальшейнем буду рассказывать тут не просто про американский road-trip, но и про другие мои путешествия. Думаю, что "изменений формата" никто особенно не заметит, но внимательных читателей решила все-таки уведомить, чтобы не пугались :) Так что про наши с Сергеем альпийские приключения Вы прочитаете в следующем посте, а сейчас все-таки вернусь к старому доброму  american road-trip-у!

P.S. Хорошо, что я в США не изменила своей давнаей привычке делать записки по ходу путешествия, ведь кто мог подумать, что эта "американская история" растянется на полгода :)

Итак, выехав из Amarillo (Texas) мы направились в Santa Fe (New Mexico) - город художников, фотографов и других творческих профессий, который даже числится как "UNESCO Creative City" (Creative Cities Network - специальный проект под патронажем UNESCO, созданный для того, чтобы celebrate cultural diversity, продвигать культуру городов-участников и, насколько возможно, противостоять глобализации). Тут жили и работали многочисленные метры и метрессы различных жанров (культовая в США художница Georgia O'Keeffe, актер Val Kilmer и многие другие). 

А сам Нью-Мексико называют еще “Tierra de Encanto” (Land of Enchantment), т.е. "Земля очарования". Почему этот штат получил такое прозвище понимаешь сразу, как только въезжаешь на его территорию.

В Santa Fe мы остановились буквально на полтора часа, чтобы прогуляться среди многочисленных мастерских, доступ в которые свободный как для простых зевак вроде нас, так и для серьезных ценителей искусства, который направляются туда, чтобы выбрать себе оригинальную обновку для интерьера или пополнить свою коллекцию новыми творениями местных crafts(wo)men.  

По сути единственной долгой остановкой в Санта Фе был собор The Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi (Saint Francis Cathedral), современное здание которого было закончено в 1886, а первая церковь на этом месте была построена в 1610 (незадолго после того, как католическая вера появилась на территории современного Нью-Мехико в 1598). Приятно удивила нас бронзовая мемориальная табличка в глубине церкви рядом с органом, которая гласила, что в таком-то году русский композитор Игорь Стравинский дирижировал здесь мессу.

Дольше задерживаться мы не стали, т.к. хотелось засветло добраться до Albuquerque, и, вдохновленные обилием увиденного в Santa Fe, мы радостно отправились на поиски новых приключений по столь "очаровательной" (pardon my tautology:) Tierra de Encanto. 

По дороге нам открывались виды идущего вдоль дороги железнодорожного полотна, по которому с завидной переодичностью проносились длиннющие товарные поезда, а на широких открытых пространствах то и дело формировались мини-торнадо. На добрый лад дорога из Santa Fe в Albuquerque могла бы стать темой для отдельного рассказа, но сегодня я ограничусь кратким описанием этого National Scenic Byway под названием Turquoise Trail. Уже с 2000 BC эта "тропа" было важной торговой дорогой. Сегодня она проходит через городки-местечки Cedar Crest, Golden, Madrid (тут, кстати, снимали фильм Wild Hogs (2007) ) и Cerrillos, в котором находится самая старая шахта в Северной Америке, в которой раньше добывали turquoise (бирюзу), отсюда и название дороги: "Turquoise Trail".

Весь этот ассортимент городков с folk-art мастерскими, бродячими цирками и другими  самобытными диковинками проносится перед тобой на фоне красивейших пустынных пейзажей и петляющие среди холмов в освещении вечернего солнца узкой дороги, по которой в это вечернее время почти не встречается других машин, что создает приятную иллюзию, что все это пространство принадлежит только тебе одной.
Прибыв в Albuquerque, мы остановились в The Hotel Blue (717 Central Ave NW Albuquerque, NM 87102). Хотя Lonely Planet и похвалили его за «свежие печеньки» в холле, у нас осталось впечатление обычного chain hotel в плохом смысле этого слова. Не могу предъявить претензий по чистоте или оснащению комнат – все было на уровне, но никакого "местного колорита" или чего-то, что бы приятно выделило отель, мы не наблюдали. Хотя признаться, отметили мы это уже только в ретроспективе, т.к. были слишком уставшие после дороги, чтобы проводить детальный debriefing наших ощущений в отеле.
Не в пример нашему банальному пристанищу, с утра мы обнаружили, что сам Albuqurque оказался очень колоритным городком: на каждом углу виднелись вывески магазинчиков с частично банальными, но, в основном, занимательными названиями вроде OLD THINGS, STONES & FEATHERS.

Из культурных достопримечательностей в Albuquerque меня больше всего интересовал Rattlesnake Museum. Те из вас, кто знают меня получше, наверно догадываются почему: конечно же, чтобы купить snake cup как на The Late Late Show with Craig Ferguson :-) Глупости, конечно, но мне очень хотелось. Теперь snake cup стоит на почетной полочке в living room и пугает своим грозным видом гостюющих друзей. Интересующиеся, кстати, могут посмотреть видео того момента, когда актрисса Mary McCormack дарит Craig-у кружку, ставшую с тех пор неотъемлемой частью шоу, вот тут.

Даже если отбросить недавно приобретенную из-за ТВ-славы дополнительную "interestingness", музей примечателен и сам по себе. Сразу же после покупки билета тебе выдают "certificate of bravery" уже просто за то, что ты решился заглянуть в это царство хладнокровных гадов.

Rattlesnake Museum, кстати, имеет самую большую в мире коллекцию живых гремучих змей, но кроме пресмыкающихся в музее также можно найти множество других милых и противных (но всегда занимательных) существ вроде черепашек, скорпионов, мохнатых как коты тарантулов и гигантских жаб с философски-печальным взглядом, а также special exhibit: коллекцию reptilian beverages.

На стенах развешаны номерные знаки со "змеиной тематикой", а также дорожные знаки, предупреждающие о гремучих змеях на дороге. Restrooms предлагают обширную антологию газетных заметок в аккуратных рамочках, повествующих безумные истории вроде того, как одна шведская женщина в надежде основать змеиную ферму хотела контробандой провести 66 baby snakes в своем лифчике. Другая история рассказывала историю одной "жертвы" гремучих змей, которая, не растерявшись во время атаки гада, не долго думая откусила голову агрессивному "хищнику":) Еще одна табличка повествовала о грабителях, которым удалось, пригрозив прохожим черной гадюкой, успешно скрыться с 20$ наличкой, 30-долларовым стерео и часами стоимостью 95$ :-) Вот такое вот "инновативное" использование пресмыкающихся:) Но, как часто учат нас по телевизору "Don't try this at home" :)

Как ни хотелось нам подольше остаться в этом милом городе, надо было уже двигаться дальше, чтобы успеть купить годовой билет во все национальные парки в Petrified Forest. Остановку мы сделали только одну, в Great Divide Indian Village, чтобы снова ритуально запечатлеть себя на фоне очередной группы знаков Route 66 и проверить местный gift-shop на предмет занимательных раритетов.