USA Road-Trip - Post #9: Conceptualizing TIME in the Petrified Forest

"Time is an illusion. Lunchtime doubly so."
Douglas Noël Adams

Дальшейшая дорога по Нью Мексико веселила нас (разумеется в добавок к шикарнейшим видам пустынь и прерий) знаками типа “Do not pick up hitch hikers! Prison nearby.”, а также многочисленными индейскими billboard-ами, рекламирующими одеяла и мокасины оригинального индейского качества. Кстати, судя по их "высокохудожественности", индейцы считают ниже своего достоинства обращаться к "бледнолицым" за созданием рекламы, а потому собственными творческими силами производят эти шедевры на свет. Не знаю, как это отражается на прибыльности их предприятий, но колорит дороге придает замечательный!
Хотя ландшафт практически не изменился, скоро мы въехали в новый для нас штат - Аризону. Следующим нашим пристанищем на ночь должен был стать Maswick Lodge (National Park Grand Canyon, AZ 86023), но шоссе I-40 W удачно проходило через Petrified Forest National Park, а потому именно там и произошло наше первое знакомство с системой национальных парков США.
В связи с этим, кстати, маленький, но очень полезный совет путешественникам: если во время вашего визита вы собираетесь посетить не один, а хотя бы три разных национыльных парка, то самым рациональным решением будет покупка годового пропуска (Annual Pass) под названием "America the Beautiful – National Parks and Federal Recreational Lands Pass" за 80$. Этот пропуск предоставляет полный доступ ко всей системе национальных парков США. Annual Pass покупается не на человека, а на машину, а потому автоматически все ваши пассажиры едут "бесплатно". Причем, количество визитов не ограничено и, к тому же, pass официально предусматривает два владельца, т.е. по сути, его можно делить с друзьями, родственниками и, вообще, с кем угодно. Мы, например, в конце нашего путешествия в San Francisco подарили его другу Сергея Жене: для него America the Beautiful вообще был приятным открытием, т.к. он регулярно ездит кататься на сноуборде в Yellowstone National Park и до сих пор каждый раз платил entrance fee, т.к. этот pass по понятным причинам особенно нигде не рекламируется.

Petrified Forest National Park находится на Interstate 40 между Holbrook и Navajo. Тут можно найти самую крупную и разнообразную коллекциюю petrified wood, в частности, довольно распространенный его тип "Araucarioxylon arizonicum". В общих чертах, история региона приблизительно такова... В 1850 году топограф, исследовавший местность в Аризоне для постройки трансконтинентальной железной дороги, вернулся с рассказами о «деревьях, которые превратились в камни». Вследствие этого множество «искателей приключений» приехали с целью добычи «окаменевших деревьев» как полудрагоценных камней (сегодня за аналогичную деятельность назначен штраф, и по всему парку можно видеть многочисленные знаки "Collecting Petrified Wood Prohibited"):

Долина, где располагается современный Petrified Forest, представляет собой останки леса, в котором даже жили динозавры (правда 225 миллионов лет назад). Процесс «окаменения» объясняется тем, что на определенном этапе деревья засыпало вулканическим пеплом (это замедлило их разложение), а воды с окисью кремния потихоньку просачивались сквозь наносы и постепенно «закапсулировали» деревья и со временем превратили их в кварц. Через некоторое время регион был затоплен, вследствие чего геологические процессы опущения и поднятия пород привели к тому, что окаменевшие столбы деревьев раскололись на гигантские чурбаны, которые и сформировали тот ландшафт, который мы видим сегодня в Petrified Forest NP.

Парк состоит из двух больших частей, соединенных "корридором". Северная часть национального парка влючает в себя красочные badlands "Upper Triassic Chinle Formation", которые известны большинству посететелей как Painted Desert.

Большая часть "Цветной пустыни" находится на территории резервации Navajo & Hopi Nation - народы навахо и хопи живут тут 500 и 1000 лет соответственно. Посетить это место я, кстати, мечтала еще с первого курса Университета из-за принципа лингвистической относительности (the linguistic relativity principle), также известного как гипотеза Сепира-Уорфа (Sapir-Whorf hypothesis). В этой связи следующее "лирическое отступление" будет, пожалуй, наиболее интересно поклонникам психологии, психо- и нейролингвистики, а также лингвистической антропологии (насколько мне известно, таких людей просто уйма среди читателей моего блога :P).
Итак, принцип был выведен этнологом Уорфом при поддержке знаменитого лингвиста Сепира на основании наблюдения и изучения языка народности хопи. Суть теории заключается в том, что люди, говорящие на разных языках, также по-разному воспринимают мир и мыслят тоже по-другому. Например, в языке хопи нет слов, которые бы отражали привычную нашему "западноцентристскому" мировоззрению "линейность времени", более того, в их языке вообще нет единиц времени как таковых (т.е. допустим выражения "через три дня", "скоро" или "потом" были бы просто непереводимы). Согласно Сепиру и Уорфу: не представлено в языке = не представлено в сознании. Из этого тезиса можно вывести много очень интересных идей, но я, пожалуй, предоставлю возможность интересующимся сделать эти открытия самим, и вернусь к описанию Petrified Forest.

На самом деле я очень понимаю "философию" хопи и тот факт, что они, живя среди всей этой почти сюрреалистической красоты, никогда не задумывались о концептуализации времени. Да и действительно, зачем? "Здесь и сейчас" - намного лучше! К тому же, видимо, добыча "хлеба насущного" в не самых дружественных природных условиях, создавшихся на территории Petrified Forest, являлась для них, пожалуй, более актуальной, чем философствование о понятии времени в структуре языка!

Современная реальность, как обычно, менее романтична, чем история, и информационный буклет сразу же грозно предупредил посетителей: “Don’t make a costly mistake”. За сбор т.н. "археологических артефактов", т.е. кусочков окаменелых деревьев, живых (и не очень) кусочков флоры или фауны – штраф 325$. Кстати, забраться на руины стен (не понятно откуда здесь взявшихся) и построек (не поддающихся идентификации) может стоить вам 75$. Причем рейнджеры действительно за этим следят: прямо к вашему билету прилагается форма, которая предлагает вам, если вы вдруг случайно стали свидетелем подобного «акта вандализма», анонимно сообщить об этом, указав время и место происшествия, а также номер машины «вандалов», описать их внешность и приблизительное направления движения. Так что, уважаемые "потенциальные вандалы", будьте бдительны, big brother’s watching you :)

Солнце начало медленно опускаться к западному горизонту, наше время в национальном парке подходило к концу, и пора было выдвигаться в сторону Большого Каньона. Сделав напоследок уже ставшую для нас традиционной остановку рядом с memorabilia Route 66, мы, под лучи заходящего солнца, покинули красивую, загадочную и упорно не покоряющуюся современной концепции времени родину хопи и индейцев навахо.

Post #8: Enchanted in 'Tierra de Encanto' OR "From Santa Fe to Albuquerque in 65 Minutes".

Ух, какой был долгий перерыв со времени последнего поста! Начало года было как никогда занятым, а потому на творческие задумки времени не было совершенно. Зато теперь я закончила супер перегруженный семестр, разобралась (почти) с оформлением дипломной работы, успешно закончила свой internship, и даже успела покататься на сноуборде в Тироле! Кстати, в этой связи я решила немножко изменить формат блога и в дальшейнем буду рассказывать тут не просто про американский road-trip, но и про другие мои путешествия. Думаю, что "изменений формата" никто особенно не заметит, но внимательных читателей решила все-таки уведомить, чтобы не пугались :) Так что про наши с Сергеем альпийские приключения Вы прочитаете в следующем посте, а сейчас все-таки вернусь к старому доброму  american road-trip-у!

P.S. Хорошо, что я в США не изменила своей давнаей привычке делать записки по ходу путешествия, ведь кто мог подумать, что эта "американская история" растянется на полгода :)

Итак, выехав из Amarillo (Texas) мы направились в Santa Fe (New Mexico) - город художников, фотографов и других творческих профессий, который даже числится как "UNESCO Creative City" (Creative Cities Network - специальный проект под патронажем UNESCO, созданный для того, чтобы celebrate cultural diversity, продвигать культуру городов-участников и, насколько возможно, противостоять глобализации). Тут жили и работали многочисленные метры и метрессы различных жанров (культовая в США художница Georgia O'Keeffe, актер Val Kilmer и многие другие). 

А сам Нью-Мексико называют еще “Tierra de Encanto” (Land of Enchantment), т.е. "Земля очарования". Почему этот штат получил такое прозвище понимаешь сразу, как только въезжаешь на его территорию.

В Santa Fe мы остановились буквально на полтора часа, чтобы прогуляться среди многочисленных мастерских, доступ в которые свободный как для простых зевак вроде нас, так и для серьезных ценителей искусства, который направляются туда, чтобы выбрать себе оригинальную обновку для интерьера или пополнить свою коллекцию новыми творениями местных crafts(wo)men.  

По сути единственной долгой остановкой в Санта Фе был собор The Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi (Saint Francis Cathedral), современное здание которого было закончено в 1886, а первая церковь на этом месте была построена в 1610 (незадолго после того, как католическая вера появилась на территории современного Нью-Мехико в 1598). Приятно удивила нас бронзовая мемориальная табличка в глубине церкви рядом с органом, которая гласила, что в таком-то году русский композитор Игорь Стравинский дирижировал здесь мессу.

Дольше задерживаться мы не стали, т.к. хотелось засветло добраться до Albuquerque, и, вдохновленные обилием увиденного в Santa Fe, мы радостно отправились на поиски новых приключений по столь "очаровательной" (pardon my tautology:) Tierra de Encanto. 

По дороге нам открывались виды идущего вдоль дороги железнодорожного полотна, по которому с завидной переодичностью проносились длиннющие товарные поезда, а на широких открытых пространствах то и дело формировались мини-торнадо. На добрый лад дорога из Santa Fe в Albuquerque могла бы стать темой для отдельного рассказа, но сегодня я ограничусь кратким описанием этого National Scenic Byway под названием Turquoise Trail. Уже с 2000 BC эта "тропа" было важной торговой дорогой. Сегодня она проходит через городки-местечки Cedar Crest, Golden, Madrid (тут, кстати, снимали фильм Wild Hogs (2007) ) и Cerrillos, в котором находится самая старая шахта в Северной Америке, в которой раньше добывали turquoise (бирюзу), отсюда и название дороги: "Turquoise Trail".

Весь этот ассортимент городков с folk-art мастерскими, бродячими цирками и другими  самобытными диковинками проносится перед тобой на фоне красивейших пустынных пейзажей и петляющие среди холмов в освещении вечернего солнца узкой дороги, по которой в это вечернее время почти не встречается других машин, что создает приятную иллюзию, что все это пространство принадлежит только тебе одной.
Прибыв в Albuquerque, мы остановились в The Hotel Blue (717 Central Ave NW Albuquerque, NM 87102). Хотя Lonely Planet и похвалили его за «свежие печеньки» в холле, у нас осталось впечатление обычного chain hotel в плохом смысле этого слова. Не могу предъявить претензий по чистоте или оснащению комнат – все было на уровне, но никакого "местного колорита" или чего-то, что бы приятно выделило отель, мы не наблюдали. Хотя признаться, отметили мы это уже только в ретроспективе, т.к. были слишком уставшие после дороги, чтобы проводить детальный debriefing наших ощущений в отеле.
Не в пример нашему банальному пристанищу, с утра мы обнаружили, что сам Albuqurque оказался очень колоритным городком: на каждом углу виднелись вывески магазинчиков с частично банальными, но, в основном, занимательными названиями вроде OLD THINGS, STONES & FEATHERS.

Из культурных достопримечательностей в Albuquerque меня больше всего интересовал Rattlesnake Museum. Те из вас, кто знают меня получше, наверно догадываются почему: конечно же, чтобы купить snake cup как на The Late Late Show with Craig Ferguson :-) Глупости, конечно, но мне очень хотелось. Теперь snake cup стоит на почетной полочке в living room и пугает своим грозным видом гостюющих друзей. Интересующиеся, кстати, могут посмотреть видео того момента, когда актрисса Mary McCormack дарит Craig-у кружку, ставшую с тех пор неотъемлемой частью шоу, вот тут.

Даже если отбросить недавно приобретенную из-за ТВ-славы дополнительную "interestingness", музей примечателен и сам по себе. Сразу же после покупки билета тебе выдают "certificate of bravery" уже просто за то, что ты решился заглянуть в это царство хладнокровных гадов.

Rattlesnake Museum, кстати, имеет самую большую в мире коллекцию живых гремучих змей, но кроме пресмыкающихся в музее также можно найти множество других милых и противных (но всегда занимательных) существ вроде черепашек, скорпионов, мохнатых как коты тарантулов и гигантских жаб с философски-печальным взглядом, а также special exhibit: коллекцию reptilian beverages.

На стенах развешаны номерные знаки со "змеиной тематикой", а также дорожные знаки, предупреждающие о гремучих змеях на дороге. Restrooms предлагают обширную антологию газетных заметок в аккуратных рамочках, повествующих безумные истории вроде того, как одна шведская женщина в надежде основать змеиную ферму хотела контробандой провести 66 baby snakes в своем лифчике. Другая история рассказывала историю одной "жертвы" гремучих змей, которая, не растерявшись во время атаки гада, не долго думая откусила голову агрессивному "хищнику":) Еще одна табличка повествовала о грабителях, которым удалось, пригрозив прохожим черной гадюкой, успешно скрыться с 20$ наличкой, 30-долларовым стерео и часами стоимостью 95$ :-) Вот такое вот "инновативное" использование пресмыкающихся:) Но, как часто учат нас по телевизору "Don't try this at home" :)

Как ни хотелось нам подольше остаться в этом милом городе, надо было уже двигаться дальше, чтобы успеть купить годовой билет во все национальные парки в Petrified Forest. Остановку мы сделали только одну, в Great Divide Indian Village, чтобы снова ритуально запечатлеть себя на фоне очередной группы знаков Route 66 и проверить местный gift-shop на предмет занимательных раритетов.

Dude, Where's My Car?

В предыдущем посте я немного рассказала о неотъемлемой, но довольно скучной “бюрократической” части road trip-a. Сегодня же речь пойдет о более симпатичном мне предмете - разработке маршрута и организации транспорта.

Уладив визовые формальности в Вене и в Амстердаме (Сергей получал визу позже меня в голландском консульстве), мы приступили к заказу билетов. Хотелось не тратить драгоценные дни на перелеты с побережья на побережье, а иметь как можно больше времени для самого road trip-а. Вопрос быстро решился: Royal Dutch Airlines предложили приятную цену на прямой перелет Амстердам – Нью Йорк, а обратно из Сан Франциско в Амстердам с пересадкой в Мемфисе.

Разобравшись с этим вопросом, мы набросали черновик маршрута. Хотелось посетить каждую более или менее значимую точку на карте, но “на все про все” - лишь 27 дней, поэтому пришлось немного умерить свой путешественнический пыл. После продолжительной “разведки местности”, в ходе которой путеводитель был перерыт вдоль и поперек, прочитано неимоверное количество интернет-страничек и опрошено изрядное количество друзей и знакомых, нарисовалась следующая картинка:

New York -> Niagara Falls (New York) -> Chicago (Illinois) -> Springfield (Missouri) -> Riverton (Kansas) -> Tulsa (Oklahoma) -> Oklahoma City -> Amarillo (Texas) -> Santa Fe (New Mexico) -> Albuquerque -> Gallup -> Monument Valley (Arizona) -> Zion National Park -> Grand Canyon (Arizona) -> Hoover Dam (Nevada) -> Las Vegas -> Los Angeles (California) -> Santa Monica -> Santa Barbara -> Big Sur -> Carmel-By-the-Sea -> San Francisco

Мы так увлеклись виртуальными путешествиями, что чуть было не позабыли про одну из самых важных составляющих road trip-а – машину. Мы снова опросили всех, кто мог что-либо знать на эту тему, составили длинный список американских car rentals, осуществили поиск и … чуть не упали в обморок… Оказалось, что, запланировав проехать от NY до San Francisco, мы не учли, что каждая уважающая себя компания по прокату (не уважающих себя, к сожалению, не оказалось) захочет взять дополнительную пеню за “проезд в одну сторону”, т.е. с одного побережья на другое.

Прокат-сайт Dollar.com насчитал только сам One Way Drop Charge равный $1,285, а потом еще добавил Base Rate = $1,362, а потом какой-то Apt Conc Recov Fee = $331, а после этого Rental Tax = $328, а затем еще и State Tax = $264, после чего выдал Estimated Grand Total = $3,570…

Аналогичные цены показывали и budget.com, и enterprise.com, и alamo.com, и avis.com… Как ни странно, оказалось, что Hertz.com, который многие называли “самой дорогой компанией” и предостерегали от заказа у них, как раз запросил самую скромную цену (в разы меньшую, чем вышеприведенная), и мы смогли заказать себе симпатичный Ford Focus.

Лично мое впечатление от поиска машин на прокат следующее: популярные “агрегирующие” сайты (которые собирают информацию сразу от нескольких компаний и выдают их в виде сравнительных таблиц) типа hotwire.com, expedia.com или orbitz.com - не очень удобны и не очень полезны. Никаких дельных предложений они не выдали плюс, как выяснилось, искажали цены представленных у них компаний попеременно, то в “лучшую”, то в “худшую” стороны. Однако, не хочу делать им однозначный bad publicity, возможно, они просто оказались не очень полезны в нашем случае, т.к. one way drop все-таки не совсем стандартная ситуация.

Вообще, кстати, one way charges назначаются не всегда (например, их нет при заказах внутри Калифорнии, Флориды, а также с некоторыми компаниями – внутри границ сразу трех штатов: Аризоны, Невады и Калифорнии). К сожалению, наш маршрут под эту категорию подходил только частями, а это не считается.

Еще один занимательный факт из реальности автопроката: за право, чтобы машину вели два водителя, добавляется second driver free в размере около 25$ в день. Кроме этого выяснилось, что за driver-а младше 26 лет в США платится дополнительный налог приблизительно в аналогичном размере. Видимо молодые водители наиболее часто “лЁтают без шлЁма” и шалят на дорогах. Короче говоря, при таких ценах рулить мне перехотелось “надолго и всерьез”... Хотя, если подумать, довольно глупо получается: кто-то в 27 лет, сдав с горем пополам после 5-й попытки экзамен на driving license, заочно считается лучшим водителем, чем тот, кто в 25 лет имеет непрерывный семилетний водительский стаж!

Дискриминативность «налога на возраст» возмущала бы меня еще долго, однако, такое положение вещей значило, что поведет машину Сергей (т.к. ему >26), а у меня будет куча времени для фотосъемок. Осознав это, я умиротворенно и деловито принялась прокладывать наиболее живописный маршрут и дочитывать книжку Chris-a Weston-a про фотоэкспозицию:)