Saga #4: The North (Norðurland)

Отмокнув в горячих источниках Myvatn, мы стали править путь к стратегически важному пункту назначения, к городу Хусавику… Как обычно, приблизительный маршрут поездки по северу Исландии можно найти тут.

“A whale of a time” in Húsavik.

Husavik – милый городок на берегу залива Skjálfandi ("shaky bay"). Название такое залив получил из-за своего расположения между двумя тектоническими плитами, что соответственно приводит к многочисленным землетрясениям. Хусавик известен (даже за пределами Исландии!) как “the Northernmost whale watching capital of the world”. Думаю, не стоит объяснять, какая туристическая активность является тут основым развлечением :-)

На пристани Хусавика перед вами сразу же разворачивается классическая дихотомия выбора: с кем же вы поплывете смотреть на этих гигантских млекопитающих: с Gentle Giants или с North Sailing (+354 464 7272). 

Для усиления драматичности выбора, офисы компаний в буквальном смысле находятся бок о бок. Цены на трехчасовые туры приблизительно одинаковые (разница в несколько крон), содержание и маршрут тоже аналогичные, а потому наш выбор остановился на North Sailing попросту из-за более удобного нам времени отправления, а также наличия нужного количества мест.

Стоит предупредить, что перед тем, как вы увидите кита, можно довольно долго быть окруженным пейзажами пустынного моря (см. картинки выше). Где-то после часа колыханий на море меня даже посетила тревожная мысль, что мы, проделав весь этот путь, так и не увидим ни одного кита! Однако, после длительного похрустывания рации и монотонных переговоров с соседними кораблями на исландском, одна из шлюпок в заливе все-таки заметила кита, который как раз приплыл покормиться. Эта добрая весть заставила все все суда, лодки, шлюпки и прочие плавательные средства устремится в сторону ничего не подозревающего китенка, который всего-навсего хотел спокойно перекусить...

Нам удалось увидеть кита, которого называют "малый полосатик", по-английски: Minke whale (/ˈmɪnki/). Эту разновидность в шутку часто называют "minke-stinky" („вонючка минке“) поскольку эти киты знамениты ужасным запахом изо рта из-за их гастрономических предпочтений. Наш гид сказал нам: пытаясь увидеть кита, используйте не только слух и зрение, но и обоняние: очень часто минке можно в прямом смысле унюхать.

Гид наш оказался немногословным, однако (как некоторым из вас не по-наслышке известно), я и немого разговорю :) Поэтому стратегически составив вопросы, я все-таки вытянула немного информации про китов. Оказывается, они приходят в залив Skjálfandi нагулять жир "на дорожку" перед тем, как отправиться в теплые края на размножение (обычно: в Южную Африку). Киты питаются путем фильтрации, т.е. когда они ныряют, они „засасывают“ буквально все, что попадается им на пути. А поскольку млекопитающие они довольно большие и прожорливые, то в день они могут "отфильтровать" около тонны планктона, krill-я и рыбы.

Наглядевшись на этих симпатичных гигантов и напившись какао с коричными бубликами (приятный сюрприз от организаторов под конец экскурсии), сытые и счастливые мы вернулись на берег.

Покидая пристань, я обратилась к девушке на информации North Sailing за объяснением удивившего меня лозунга на их визитной карточке: "we don't sell whale meat". А неужели кто-то продает китовое мясо? Оказалось, что да! Местные жители практически перестали лакомиться этими gentle giants, однако в некоторых ресторанах и даже супермаркетах до сих пор можно купить этот деликатес. Основными потребителями его являются туристы, которые, несмотря на возражения местных жителей, все-таки считают, что китовое мясо - "национальное исландское блюдо". Как выяснилось, необычные для континентально-европейского вкуса типы мяса совсем не редкость в местных ресторанах. Например, очаровательные тупики (колонию которых мы уже фоткали на Южном участке нашего пути), оказались довольно ходовым блюдом. Отведать их мясо можно по довольно скромной (по исландским меркам) цене: за 2250 ISK (около 15 евро). Подают тупиков/паффинов с редькой, квашеной капустой и хрустящим пивным хлебом.

Подивившись особенностям национальной исландской кухни, мы прикинули, что у нас еще хватит времени, чтобы доехать в этот же день до Goðafoss-а (Godafoss-а) - водопада богов. Получил водопад свое название после того, как Исландия перешла в Христианство, и люди посбрасывали в него статуи языческих богов.

Akureyri

Вот так, потиху-помалу мы и добрались до „второй столицы“ Исландии. Akureyri - коммерческий и культурный центр Северной Исландии. Этот живописный городок находится всего в 60 милях к Югу от Арктического круга, однако, несмотря на это, тут самая лучшая погода во всей Исландии. Акурейри также является образовательным, культурным и художественным центром Исландии. Буквально на каждом шагу тут можно найти выставки и арт-объекты, граффити, музеи и оригинальные архитектурные решения. 

Зачастую даже сложно было определить, где заканчивается искусство и начинается обычная (или необычная?) исландская жизнь. Например, я так до сих пор и не разобралась, являлась ли стиральная машина с надписью «бесплатная промывка мозгов» частью выставки в близлежащем Akureyri Art Museum или кто-то просто выставил ее на улицу, чтобы избавиться от ненужного домашнего агрегата. В любом случае, Антон, недолго думая, засунул в нее голову и потребовал запротоколировать тщательную «промывку мозгов» :-) 

Как уже упоминалось, Акурейри полон музеев, и мы решили ознакомиться с местным искусством в «чайном домике» Ketilhús в Akureyri Art Museum (Listasafnið á Akureyri): там как раз была выставка Исландской портретной живописи. Я не художественный критик, так что вот вам парочка экспонатов: судите сами…

Признаюсь честно: Исландская архитектура пришлась мне больше по душе, чем живопись. Например, впечатлила Akureyrarkirkja: создана эта церковь была Gudjón Samúelson-оном, тем же архитектором, кто „придумал“ Hallgrímskirkja в Рейкьявике. Примечательна церковь Акурейри еще и своими витражами, изображающими знаменитые сцены из истории Исландии. Например, на одном из витражей можно видеть Þorgeir-а (одного из председателей Исландского парламента), который несет языческого идола, чтобы бросить его в водопад Goðafoss.

Знакомясь с культурной жизнью Akureyri, мы нагуляли нешуточный аппетит, который по запаху привел нас в местную пекарню к  исландскому хлебу Rúgbrauð. Необычен он тем, что выпекают его в течение 24 часов при температуре 80 C° в специальных деревянных формочках, которые закапывают в землю рядом с горячими источниками. Некоторые рестораны в геотермальных районах даже делают из этого целое туристическое меропрятие, позволяя посетителям самим сначала закопать, а потом и выкопать свой хлеб. Подают Rúgbrauð традиционно с маслом, телячим pâté, копченым ягненком hangikjöt или маринованой селедкой. Прелесть этого хлеба в том, что, если вдруг он засохнет, то его размачивают и делают из него brauðsúpa (хлебный суп). Иногда в суп добавляют изюм, лимон, и подают со взбитыми сливками в качестве десерта. Дифирамбы хлебу в путеводителях и туристических буклетах оказались абсолютно заслуженными: вкус этого сладковатого "коржика" граничит с хлебным идеалом :-) 

Обежав весь центр города, в завершение импровизированной экскурсии мы решили взглянуть на самый старый дом Akureyri -  Laxdalshús. Построен он был в 1795 году, в 1943 году муниципалитет города выкупил его для того, чтобы сделать там приют для бездомных: жест был исключительно формальным, т.к. к тому времени 22 бомжа уже без спроса захватили приглянувшуюся им хату. Выселить их удалось только к 1978 году, вслед за чем дом стал чем-то вроде местного «сельского клуба».
Insider tip: если вы уже дошли или доехали до этого несколько отдаленного уголка Akureyri, буквально через дорогу находится знаменитое в этих местах мороженное с подозрительно славянским названием «Брынья» (BRYNJA, Aðalstræti 3). За 440 ISK (2,85 EUR) вы получите здоровую миску мороженного, которую можно наполнить по принципу "сколько влезет" различными классическими добавками вроде шоколада и орешков, а также более «экзотическими» сиропами вроде жидких ликоричных конфет.
Подкрепившись, мы двинулись в путь в сторону полуострова Vatnsnes. Участок по дороге туда лежал через сонные деревушки и удаленные от цивилизации места вроде Olafsfjordur, Eyjafjörður, Glaumbær… 

Иногда попадались такие местные достопримечательности как Grafarkirkja в Skagafjörður-е – самая маленькая часовня в Исландии (6,25 х 3 м). Построена она была во второй половине 17-ого века, а реконструирована национальным музеем Исландии в 1950-е годы из-за ценной резьбы Guðmundur Guðmundsson-а. Интересный факт: кладбище вокруг церкви, по старинному Нордическому обычаю, имеет округлую форму. Опять-таки, христианство в Исландии имеет «языческий привкус».

Тех, кто планирует заехать в этот удаленный уголок Исландии предупреждаю сразу: тут нет сногсшибательных достопримечательностей. Природа тут красивая, однако, после мест вроде Dettifoss-a, Jökulsárlón-a и Hverir-а дух не очень захватывает. Например, район Ólafsfjarðarvatn - знаменит прекрасными видами заснеженных вершин, Skagafjörður Fjord – коневодством, городок Hofsós - бассейном с видом на Drangey Island...

Из культурных достопримечательностей, пожалуй, стоит остановиться в Glaumbær Folk Museum. Музей открылся в 1952 году на базе старой дерновой фермы, принадлежавшей местному пастору. Тут можно увидеть, как жили люди в Исландии в 18-19-х веках: на стенах из дерна развешаны коньки из костей животных и всякие другие интересные артефакты. 

Завершился наш день в полудиких горячих источниках Grettislaug и Reykir.

Незапланированно, наше полуночное купание приобрело особенно пикантный колорит, когда наши единственные соседи на всем кемпинге (группа швейцарских парней), решили искупаться нагишом. Как можно судить по фото ниже, свое желание быть во всех смыслах ближе к природе они решили не скрывать и не стеснять лишними одежами.

Seal watching on Vatnsnes peninsula / Hvítserkur

Hvammstanga

На полуострове Vatnsnes находится самая большая в Исландии колония морских котиков. Отличное местечко для налюдения за этими занимательными зверушками – Hvammstanga. Там даже отмечают «национальный день подсчета морских котиков» :-) Там же можно взять тюленевый тур (1,5-2 часа, 50 EUR). Отправляются туры из гавани 3 раза в день (в 10.00, 13.00 и 16.00). Однако, следует иметь в виду, что при плохой погоде тур могут отменить. Так произошло и с нами… В этом случае: довольно вероятно увидеть морских котиков на пляжах Svalbarð и Illugastaðir. Во время нашего визита на полуостров Vastness, наибольшее количество котиков было на Illugastaðir-е. Прогулка к пляжу тут немного дольше, чем в Svalbarð, но она того стоит! В конце тропы можно найти домик с двумя общественными биноклями, чтобы получше рассмотреть котиков, которые возлегают на нескольких пляжах, играют и охотятся совсем близко к берегу, а иногда и любопытно выглядывают из воды на людей, которые отчаянно пытаются фотографиески запечатлеть их милые морды на различную хитроумную технику.

Borgarvirki 

Borgarvirki – это базальтовая вулканическая «пробка» (gosstapi), которая находится между Vesturhóp-ом и Víðidalur-ом, на высоте 177 метров над уровнем моря. Пробка и без того напоминала военную крепость, но местные жители помогли ей в этом деле, стратегически раскидав камни таким образом, чтобы создать стены, а затем использовать этот природный феномен в военных целях. Сохранились рассказы о том, как бандюганы из Borgafjordur-a долго осаждали местного вождя Bardi и его соратников, и планировали заморить их голодом. Однако, хитрый Bardi выкинул последнюю имеющуюся в наличии сосиску за стену крепости, заставив осаждающих думать, что запасов у пленников – хоть отбавляй. Обманутые бандюганы оставили показавшуюся им невыполнимой затею и сняли осаду.

Hvítserkur 

Hvítserkur – 15-метровая базальтовая скала на восточном берегу полуострова Vatnsnes. Название это переводится с Исландского как «белая ночнушка». Что ж, отрицать некоторое сходство скалы с развевающейся на ветру ночнушкой отрицать я не стану. Ну, вы, видимо, уже и без меня догадались, что белая она - от помета птиц, гнездящихся в защищенных от ветра укромных уголках скалы. Как полагается у любого уважающего себя в Исландии места, есть в народных анналах и сага о возникновении Хвитсеркура. Оказывается, когда-то давно жил-был троль, который планировал разрушить монастырь Þingeyrar, находящийся неподалеку. Однако, буквально в тот момент, когда троль был уже готов привести в исполнение свой коварный план, Солнце поднялось над горизонтом и превратило злобного троля в огромную глыбу. С точки зрения моего западно-европейского мировоззрения: что-то в этой истории не складывается и, возможно, часть смысла потерялась в переводе, однако исландцы передают такие истории из поколения в поколение, не заморачиваются на тонкостях логики и не занимаются излишней детализацией причинно-следственных связей. 

P.S. На заметку путешественника, попавшего в эти края: обращаю ваше внимание на кемпинг Laugarbakki. Ночевка там была одной из самых удачных за всю поездку (в том числе и по соотношению «цена-качество»). Кемпинг находится на «цивилизованных» горячих источниках, доступ к которым входит в стомость ночевки. Души чистые, с горячей водой, стиралка и сушилка стоят 500 ISK (около 3,25 Евро), а кухня оборудована всеми необходимыми аппаратами и полна остатков припасов от прерыдущих путешественников…