Saga #5: The West (Vesturland) & Westfjords (Vestfirðir)

Westfjords

Westfjords - это отдаленный и довольно дикий район Исландии. Высокие горы и умопомрачительно глубокие фьорды простираются тут на сотни километров береговой линии. Население всего полуострова в целом не насчитывает даже 8000 человек. Северная часть Западных фьордов - полуостров Hornstandir, был заброшен еще в 50-е годы прошлого века. С тех пор люди там появляются не часто (только туристы-любители «ну уж ОЧЕНЬ дикой природы»). И как ни заманчиво мне вспомнились колоритные города-призраки с Калифорнийских просторов, мы решили сконцентрироваться на мене дикой части полуострова (поскольку дорога там была всего одна: неасфальтированная и заглядывающая в каждый фьорд), и отправились в незабываемое двухдневное путешествие по Westfjord-ам (приблизительный Google-maps маршрут - тут). 

Немногочисленные и негустонаселенные города в этом районе: Borðeyri (население: 25 человек), Þingeyri (260 жителей) и "мегаполис" по местным масштабам Hólmavík с населением в 375 душ.  

Поездка по этой части Исландии очень приятная: вы увидите многочисленные фьорды Ísafjarðardjúp,  полные диковинных мхов, морских котиков и различных птиц. В этих местах множество цветочных полей, а также рек, живописно вьющихся мимо зеленых лугов, например, в районе Arngerðareyri и Þingeyri.

Среди массы непримечательных кратких описаний городов и местных достопримечательностей, мое внимание поймал музей с необычным названием «Музей Волшебства и Ведьмарства» (Sorcery & Witchcraft Museum) в Hólmavík-е. Экспромтом, мы остановились в вышеупомянутом "мегаполисе", чтобы на часок-другой погрузиться в оккультное Исландское средневековье. 

Оказывается, что во времена Инквизиции до Исландии дошли лишь легкие отголоски европейских жестокостей. Пока в Европе неугасая горели костры выдуманной войны с ведьмами, в Исландии за весь период с 1600 по 1800 годы к сжиганию на костре было приговорены лишь 21 человек (большинство из них: в Западных Фьордах). Необычным также явлеятся тот факт, что все (за исключением одного) приговоренные были (в отличие от Европы) мужчинами. Музей «Волшебства и Ведьмарства» занимательно и детально расследует буквально каждый из случаев, и даже неискушенному наблюдателю открывается определенная система в выборе "жертв"… Поскольку по исландским законам  любой обвиненный в колдовстве мог быть оправдан, если 12 человек поручатся, что он невиновен, то дело доходило до суда лишь в случаях либо очень непопулярных людей, либо когда «чужак» случайно забредал в глухие деревеньки в этом районе и попадал в какой-то переплет. В тех случаях, когда обвиненные не были чужаками или «паршивыми овцами» села, большинство приговоренных были членами семьи, которая не ладила с кем-то из местных властьимущих. Ну, а начавшуюся вражду уже было не остановить. Один экстремальный случай представлял собой невообразимую, но, тем не менее, правдивую историю, когда истеричная жена влиятельного гражданина Холмовика, обвинила в наслании порчи сначала одного неприглянувшегося ей молодого человека, а затем и его отца, мать (эта дама и была единственной женщиной, сожженной в Исландии за "волшебство") и еще пару неосторожно "проходивших мимо" их родственников. Поскольку популярностью попавшая в немилость семья пользовалась недостаточной (12 поручителей на каждого не набралось), а денег на подкуп у мужа истеричной дамы было хоть отбавляй, всех обвиненных казнили.

В тех редких случаях, когда ведьмаков казнили по другим колдовским обвинениям, обычно оказывалось, что эти бедные исландцы  наивно верили, что при помощи рунических надписей и старинных заклятий они могут защитить своих овечек от арктических лис или вызвать ветер на море. Конечно, умереть за такую «шалось» кажется некоторым перегибом, однако, что ж поделать, все-таки Средние Века!

Неудивительно, что с таким «послужным списком», символом этой области (а позже и символом самого музея Волшестбства) стал Ægishjálmur. Ægishjálmur - магический символ силы “подчинять себе врагов”. Дословно эгисхьялмур обозначает «шлем благоговения» ("The Helm of Awe") и призван вселять страх в души врагов, но, в первую очередь, должен защищать владельца от всех тех, кто злоупотребляет властью.

Ísafjördur

Большая часть населения (около 2600 человек) Восточных фьордов проживает в этом районе. Несмотря на то, что сегодня весь полуостров, да и сам Изафьордур, прямо скажем, не бурлят жизнью, этот регион и город имеют долгую и богатую историю.

Первыми поселенцами тут были норвежские и исландские купцы, в 1569 году тут уже был торговый пост  Hansa; следующая глава истории этого города сконцентрирована вокруг китобойного промысла: сначала тут был логистический центр Норвежских китобоев, в 50-е годы к ним присоединились и сами Исландцы, пока старания активистов не привели к тому, что в 1989 году промышленное китобойство запретили. Хотя, как известно, в недавнее время запрет был снят, и Ísafjördur снова время от времени появляется в тематических заголовках в связи со стараниями Greenpeace-a и других защитников природы.

В число местных достопримечательностей Изафьордура входят арка из челюсти большого синего кита, а также памятник морякам, тянущим невод. За неимением более "примечательных достопримечательностей", мы отправились в местную библиотеку и удачно попали на тур, который проводила заведующая для американских студентов, приехавших по обмену в летнюю школу. Оказалось, что до 60-х годов здание это было больницей. С тех же времен на стенке висит картина, нарисованная одним из бывших пациентов. Вдохновение он черпал из своего пребывания в больнице будучи ребенком. Лечил его тогда местная знаменитость медицинского мира, доктор Úlfur (чье имя в переводе означает "Волк"). Наблюдать, что же получилось, можно ниже на картинке. Тут же, кстати, отражен национальный исландский напиток, который исландцы особенно охотно пьют под Рождество: Maltöl appelsín. Похоже, что это исландская версия Radler-a, т.к. appelsín - это апельсиновый газированный напиток, а maltöl – что-то среднее между пивом и эйлем.

Как раз, когда заведующая коммуницировала эту информацию смиренно внимающим студентам, я выглянула в окошко и заценила экзистенциальный исландский юмор: вид из окна библиотеки-госпиталя был прямо на … кладбище :-)

Dynjandi & Tálkafjörður

Сфоткавшись напоследок с вышеупомянутой аркой из китовой челюсти, мы двинулись к следующему пункту: водопаду Dynjandi. Из-за своей «модельной внешности» водопад этот явлется природным эквивалентом «девушки с обложки» в Восточных Фьордах. Необычным в этом водопаде является то, что вам придется подниматься в гору около километра, чтобы добраться до самой фотогеничной части водопада. Нарезвившись на камнях рядом с водопадом, мы нагуляли аппетит: благо, что у автопарковки удобно располагались столики, где мы и отужинали перед тем, как успеть на еще одно приключение, которое ждало нас этим вечером.

В районе Gamli Vestfjardarvegur вдоль пляжа мы приостановились, чтобы понаблюдать "остатки" вчерашнего суперлуния. Хотя остановка была больше для прогулки по пляжу, ведь огромная луна, как будто приближенная зумом, и так была постоянным спутником в вечерней поездке. 

И тут на одном из мостов дорогу нам перебежал зверек, очень похожий на черную кошку. Однако, я тут же прикинула, что встреча с кошкой в исландской глуши очень маловероятна… и меня осенило: это же арктический лисенок! Антон тут же нажал по тормозам - как раз вовремя: мы рассмотрели милую мордочку зверька, однако сфотографировать этого исландского хищника, к сожалению, не удалось. Тем не менее, счастливые, что нам удалось вычеркнуть и этот пункт из нашего списка вещей, который обзательно нужно сделать в Исландии, мы отправились на поиски ночлега :-)

Snæfellsnes: Stykkishólmur-Kirkjufell-Dritvík-Búðir

Следующим утром проснулись мы «ни свет, ни заря», поскольку, чтобы  выехать из Восточных Фьордов, нужно было отмахать еще приличную дистанцию до города Stykkishólmur на полуострове Snæfellsnes.

Viking Sushi @ Stykkishólmur

Snæfellsnes иногда называют "Исландией в миниатюре", поскольку там можно на маленькой площади найти все, чем только знаменита Исландия.

Как вы уже догадались, в Stykkishólmur мы ехали не просто так, а для того, чтобы отведать Viking sushi (Smidjustigur 3 - 340 Stykkishólmur). "Суши по-викингски" – это очень прикольное мероприятие длительностю приблизительно 2 часа 15 минут и ценой на тот момент 7’090 ISK (около 46 EUR). Наше викингское путешествие началось в гавани Stykkishólmur-а, когда мы загрузились на наш кораблик с гордым нордическим именем «Серун» (Særún), которое обозначает …. нет, совсем не то, что вы подумали, а "секрет моря", от древнеисландского sær (море) и rún (секрет) :) Кораблик правил курс на Breiðafjörður, который знаменит многочисленными птицами (включая белохвостых орлов, а также тупиков, сезон которых с апреля по август), которые гнездятся практически на всех 2700-та маленьких островах залива.

Однако, конечно же, кульминацией путешествия явился момент, когда, после обозревания окрестностей, корабль остановился на якорь посреди залива и закинул «невод» в глубины Атлантического океана. Все, что было выловлено - тут же на месте - было подготовлено к употреблению специально обученными людьми, которые специальными ножами раскрыли свежайшие морские гребешки и, по просьбе трудящихся, разрезали улиточек и морских ежей на удобоваримые порции. В улове можно было видеть и другие дары моря (к моему великому сожалению, несъедобные в сыром виде): морские звезды, морские огурцы, крабов, и много всякой другой морской живности. Подавались эти морские деликатессы либо в естественном виде, либо с подготовленным заранее соевым соусом, вассаби и маринованным имбирем – в общем, как суши :-)

В завершение путешествия капитан корабля пощекотал всем нервы, играя с волнами от стремительно прибывающеего в залив прилива. Обычно время отправления и прибытия лодок рассчитаны таким образом, чтобы вы посмотрели это довольно необычное для городского глаза зрелище: разница между приливом и отливом в этом заливе – 15 метров.

Подкрепившись дарами моря и накачавшись на приливных волнах, мы отправились в город Grundarfjörður, оттуда было рукой подать до самой фотографируемой горы Исландии – Kirkjufell. Не долго думаючи, я тоже внесла свой вклад в поддержание этого гордого статистического титула горы.

Vatnshellir

Из Киркьюфетля мы направились в лавовую пещеру Vatnshellir. Образовалось такое чудо природы во время одного из извержений близлежащего вулкана Snæfellsjökull-я. Однако, как именно происходит процесс образования таких «лавовых труб», науке не известно. Пещерам Ватнесхедлира около 8000 лет, они полны сталактитов и сталагмитов, и находятся они на глубине 35 метров. Пещеры располагаются в национальном парке Snaefellsjokull National Park & Glacier, и спускаться в них можно только в сопровождении гида (тур длится прблизительно 45 минут). Ранее пещеры были открыты для публики, однако слишком много туристов хотели отломать и захватить с собой в качестве сувенира кусочек сталиктита или сталагмита. Внутри пещеры нет абсолютно никакого света, поэтому в выдаваемую вам экипировку входит фонарь. Также, чтобы на голову не упал сталактит, всем выдают каски веселого оранжевого цвета. Если вам повезет, и в вашей группе не будет плаксивых детей и вопящих младенцев, то на самом дне пещеры, в самой дальней «комнате» гид обычно делает остановку, предлагая всем выключить фонари, замолчать ненадолго и вслушаться в тишину пещеры в условиях полной темноты. Пусть всего на мгновение, но все-таки нам удалось насладиться полной "сенсорной депривацией" и медитативным качеством такого воздействия … перед тем, как скандальный ребенок завопил, что он боиться темноты, и всем пришлось невольно подчиниться глупому трехлетнему спиногрызу.

Dritvík

Буквально в нескольких минутах езды от сталактитов со сталагмитами, находился пляж Dritvík с останками британского траулера-a Epine, потерпевшего кораблекрушение в 1948 году. Удалось спасти лишь 5 из 19 членов экипажа. Еще с этого пляжа замечательно видна заснеженная вершина знаменитого Snæfellsjökull-я из Жюль Верновского «Путешествия к центру Земли» (любители фантастики помнят, что именно этот вулкан был входом в тоннель, ведущий к центру земли).

В этот же насыщенный день удалось втиснуть еще одно, особенно милое для меня впечатление. Надо отметить, что может быть на кого-то, может быть, это местечко и не произведет особого впечатления, но для меня оно имело личное эмоциональное значение…

Búðir

Речь идет о Búðakirkja (Búðir church) -  эта «маленькая, но удаленькая» церквушка в Búðir-е была на первой фотографии Исландии, которую я когда-либо видела. Именно с нее началась моя «любовная история» с Исландией и ее необычной природой, суровой историей и мистической культурой …

Заночевали мы на ферме Snorrastaðir 1, недалеко от Будира. Эта ферма-кемпинг часто служит ночлегом для тех, кто приезжает сюда заниматься конным спортом, а потому, несмотря на ее несколько уединенное расположение, практически никогда не пустует. Могу рекомендовать эту ферму, т.к. там отличные удоства: обогреваемые души, а также полностью оборудованая кухня с посудой и электрическими горелками. Желающие могут даже спать на комфортабельном диване внутри большого ангара, в кортом раполагается кухня (мы об этом, к сожалению, узнали только с утра).

«Галлопом до Рейкьявика»: Glanni – Grábrók - Deildartunguhver - Hraunfossar - Glymur

Следующий день мы, по сути, досматривали «остаточные» туристические достопримечательности по пути в Рейкьявик. Сногсшибательных сюрпризов или особенно поразительных туристических диковинок мы на этом участке не увидели, однако, однозначно провели приятный денек на природе.

Начали мы с Glanni – это маленький водопадик на речке Nordura. Посещать его я советовала бы лишь, если вы ищите место для пикника или хотите передохнуть и прогуляться, отыграв партию в гольф на соседствующем гольфовом поле. Отдельного путешествия к его подножию Гланни не заслуживает.

После Гланни мы заглнули в кратер Grábrók (самый большой из 3 кратеров вулканического отрезка Borgarfjördur). Наверх ведет деревянная туристическая тропа, откуда открывается приятный вид на окрестностое лавовое поле 3000-летней давности.

Далее последовал Deildartunguhver - самый мощный гейзер в мире по продукции горячей воды: 180 литров 100°C кипятка в секунду. В 1925 году воду из Deildartunguhver-а стали использовать для центрального отопления региона. Из-за того, что источник находится всего лишь 19 метров над уровнем моря, горячую воду необходимо распределять через дистрибуционные трубы. Современную 74-километровую сиситему труб, соединяющую Deildartunguhver с Аkranes, Borgarnes и Hvanneyri построили в 1979-1981 годах (на сегодняшний день она является самой длинной системой такого типа в мире). Путь от Akranes до Deildartunga занимает около 4 часов, и вода остывает до 76°C пока дотечет до Borgarnes-а, до 72°C - до Akranes-а и до 65°C в сельской местности.

В Borgarnes-e мы сделали лишь краткую остановку, чтобы внести свой вклад в туристическую индустрию города, заправившись и закупившись в местном супермаркете. Городок примечателен, пожалуй, лишь тем, что основной промысел местных жителей тут не рыболовство, как в большинстве аналогичных сел, а сага-маркетинг: очень многие обитатели день-деньской думают над тем, как бы наиболее красиво презентовать туристам местные саги. Достопримечательностей там не наблюдалось вообще, поэтому мы сразу направились дальше, к Hraunfossar-у – каскадному водопаду, состоящему из многочисленных ручьев от талых ледниковых вод, которые, проходя под лавовыми слоями, возникают как бы „из ниоткуда“ на краю лавового поля и формируют несколько меньших по размеру водопадов под названием Barnafoss («детский водопад»).

Последней остановкой перед ночевкой был Glymur ("glymur" дословно переводится как "грохот") – самый высокий водопад в Исландии (196 м). Рядом с водопадом находится автостоянка, откуда к водопаду ведет туристическая тропа. Для пожилых и не очень подготовленных ходоков преупреждение: прогулка туда-назад может занять около двух часов, причем надо будет переходить реку по канатному мостику и карабкаться по крутым склонам, так что: будьте морально готовы ;-) Мы браво управились с дорогой где-то за час двадцать и были как штык готовы к последнему участку нашего пути: полуострову Рейкьянесу и, собственно, Рейкьвику.