Saga #3: The East (Austurland)

Итак, после длительного перерыва я поставила себе задачу закончить исландские саги до моего следующего road-trip-a (по Португалии) и все-таки вернулась к своим нордическим запискам.

Кстати, приблизительный Google Maps маршрут восточного участка пути можно найти тут.

После всех впечатлений Южной Исландии (см. пост), в Восточную Исландию мы въезжали уже как матёрые, видавшие виды путешественники. Зачастую у нас появлялись «попутчики»: иногда велосипедисты, иногда мотоциклисты, которые в течение дня следовали приблизительно по тому же маршруту, что и мы. Иногда они радостно узнавали нас и махали рукой, как старым знакомым.
Природные мотивы тоже стали иногда повторяться: белыми шариками живописно лежало заготовленное на зиму сено, овечки колоритно стояли вдоль дорожкек на фоне гор, фьердов и полей, коровки мерно жевали сено, а коники, с развевающейся гривой, гордо и смело смотрели в светлое будущее… А в каждом поселении можно было найти маяк, церковь, кладбище, а также памяник первым поселенцам или рыбакам…

Höfn / Djúplvogur / Egilsstaðir (Southeast / Eastern Fjords)

Знакомство с Востоком началось в городке Höfn. Кстати, на заметку любителям морепродуктов: все путеводители указывают на то, что тут лучше всего пробовать лобстера (по возможности: с черным соусом). Если вы не очень настроены на кулинарные приключения, то делать в городке особенно нечего, разве только прогуляться по местному музею морского дела.

Поскольку дорога предстояла довольно долгая, задерживаться мы не стали, и двинулись в сторону самого мощного водопада Европы: Dettifoss-a.

По пути попадались маленькие сонные рыбацкие деревушки со смешными и странными названиями вроде Djupavogshreppur.

Вскоре мы добрались до самого большого города в восточных фьёрдах: Egilsstaðir-а. Располагается он на берегах озера Lagarfljót, где живет Lagarfljótsormur (исландский эквивалент Лохнесской Несси). Однако, кроме как читать истории о том, как рыбаки, пожимая плечами, вынуждены констатировать, что монстра «и тут не видать, и там не видать», делать в городке было решительно нечего, а потому мы поехали «искать счастья» в Djúplvogur. Надо отметить, что только в Исландской глуши может прийти в голову мысль искать развлечений в городке с населением в 386 человек... Чтобы дать читателю некоторое представление о степени абсурдности данного намерения, вот фотография главного здания города, Langabúð-а и прилегающей к нему площади.

Вообще, городок находится в районе Berufjördur, который в свое время (лет эдак 400 назад), был центром самого старинного торгового центра в восточных фьердах. Однако сегодня городок может похвастаться лишь колоритной церквушкой и местным мастером-ломастером, который зарабатывает себе на жизнь различными поделками из «подножного мусора» (мы случайно забрели к нему в мастерскую в поисках той самой церквушки). Справеливости ради надо отметить, что, когда я через пару дней увидела, сколько стоят такие вот поделки (на фото пуговицы из отпавших рогов оленей), мнение мое по поводу странности его занятия несколько подкорректировалось... Для задания системы координат: обменный курс на тот момент был приблизительно 154 кроны за 1 евро. Получается, что каждая пуговка стоит 4,2 евро, 4 пуговки стоят 19,8 евро ... ну, в общем, оленьи рога прямо-таки бесценными получаются.

После небольшого лирического отступления в мастерской и созерцания симпатичных цветных домиков, стоящих на улицах со сказочными названиями вроде Eyjaland, мы все-таки набрели на церквушку Gamla Djúpavogskirkja. 

Пора было познакомиться с тем, как же исландцы практикуют свою очень видимую (церквуши тут буквально на каждом шагу) религиозность. Уже на входе стало понятно: либо у исландцев очень хорошее чувство юмора, либо они совершенно несерьезно воспринимают свою приверженность Богу (или богам?): на входе нас встретил вот такой вот "karaoke Jesus".

Мы приостановились у дверей, пытаясь проникнуться сутью символики, и тут Антон прервал почтительное молчание коментарием: "ну, что-что, а ноги у него классные!" :-) Я одобрительно кивнула, и мы шагнули внутрь… "Церковь" была наполнена чем угодно, только не церковной атрибутикой. Ну, и поскольку "хоругвей и креста" не нашлось", то мы сфоткались с Гарфилдом, шваброй и бумажной оранжевой улиткой (видимо, отголоски языческого прошлого Исландии), которую Антон нашел, покопавшись где-то в церковном предбаннике.

Заночевали мы в «кемпинге» (на самом деле это было просто чистое поле, за остановку в котором все-таки надо было платить, т.к. владельцы поставили там вагончик с водой и туалетом, и разрешали путникам подсоединиться к WiFi).

Dettifoss / Hverir & Námafjall / Leirhnjúkur / geothermals baths in Mývatn

Dettifoss

Следующим утром мы наконец-то добрались до уже упомянутого Dettifoss-а. Да, именно этот титанический водопад был выбран Ridley Scott-ом, чтобы изобразить первобытную Землю и рассказать об истоках человечества в одной из первых сцен фильма Prometheus. Нафоткавшись вдоволь и почувствовав себя маленькой песчинкой во Вселенной рядом с этой примечательной демонстрацией силы Земли, мы двинули в место, которое из-за своей «инопланетности» произвело на нас всех, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений за все путешествие… 

Námafjall / Hverir / Leirhnjúkur / Námaskard

Námaskard или Hveraröndor Hverir – геотермальная область рядом с горой Námafjall. Все тут буквально пышет вулканической энергией, что совсем неудивительно, ведь Исландия является самой молодой геологической массой на планете Земля: этот остров поднялся над поверхностью океана всего 8 миллионов лет назад.

Геотермальная энергия, кстати, это - процесс, когда тепло, исходящее от подземной магмы, нагревает воду, находящуюся над ними. Регион Krafla (сюда же входят гора Námafjall, а также Gjastykki) – одина из самых больших геотермальных территорий на северовостоке Исландии. Вулканическую активность тут можно наблюдать прямо по горячей грязи, выходящей наружу, а также по дымовым вентилям Krafla Power Station. 

Вблизи от станции находится очень живописная область Leirhnjúkur – по сути, тут можно прогулятся по дышащему жаром вулкану, а также заглянуть в кратер Kerið глубиной 55 метров и диаметром около 270 м.

Mývat

После «ароматных» приключений в геотермальных областях и прогулок по вулкану было здорово окунуться в голубые воды горячих источников рядом с озером Mývatn. Этот визит в Mývatn Nature Baths, пожалуй, так и остался самым необычным за всю поездку. Поскольку этот термальный курорт построен на возвышенности, то, подплыв к краю бассейна, с высоты, вы видите незабываемую панораму озера Миватн. Это довольно популярный курорт, однако, из-за того, что он все-таки отдален от Рейкьявика и попсовых туристических троп, здесь нет толп туристов, билет не стоит бешенных денег, и там можно насладиться тем, зачем люди обычно приезжают на спа-курорты: лечебным и расслабляющим действием минеральных вод и грязей в тишине и спокойствии.

После приятного вечера в спа заночевали мы в городе Reykjahlid. Прямо на берегу озера Мyvatn, на въезде в город располагается классный кемпинг с теплой водой и кухней-палаткой. 

Казалось, путешествие только начинается, но, взглянув на карту, к своему удивлению мы должны были констатировать, что уже находились практически ровно на середине Исландии, и Антон по-философски перефразировал Гоголя из "Вечеров на хуторе близ Диканьки": "Редкая птица долетит до середины Исландии" :-)