Greece (Day 5-6): Panormos, Paleochora & Elafonisi

Day 5: Panormos  & Bali (Day 5)

Утром следующего дня я проснулась до восхода солнца, чувствуя себя на удивление отдохнувшей и полной сил. Я вышла на восточную веранду, и передо мной открылся чарующий вид драматично окрашенного неба в предвкушении восхода ... Я, как завороженная, простояла там около получаса (а может быть и дольше), наблюдая за тем, как краски и настроение над Панормо постепенно менялись по мере того, как солнце медленно выкатывалось сначала из-за горизонта, а потом из-за гор. Вдохновленная таким захватывающим зрелищем, я была готова к началу нового дня, и тотчас, захватив камеру, отправилась за завтраком в местную булочную, где я уже давно приметила для портрета колоритную пожилую хозяйку. Будучи предупрежденной Lonely Planet о том, что, в основном, жители Крита не возражают, если их фотографируют, я особенно не стеснялась в своих фотографических эскападах (разумеется, спрашивая разрешения каждый раз), за что и была вознаграждена не только многочисленными фотографиями уличных котов (см. пост про ХАНИЮ), но и парочкой портретов голоритных греков и гречек в их натуральном хабитате (см.ниже, а также 1-й пост про Грецию).

 

Немного подустав от многочисленных дальних вылазок, я решила провести этот день валяясь на пляже. Для этого я последовала совету одного повстречавшегося нам по пути немца (он подвез нас в соседнюю деревушку во время приключения с банкоматом, когда единственный ATM в Панормо отказался выдавать наличность, чем привел в замешательство все немногочисленное туристическое население деревушки). Этот новый знакомый провел отпуск в Bali (Μπαλι) и сказал, что тамошний пляж – самый лучший в окресностях. Ну что ж … иногда надо оставить немного времени и на полное безделье в отпуске, не правда ли?
Название рыбацкого поселения Bali не имеет ничего общего с его индонезийским тезкой и происходит от турецкого слова «мёд» (его когда-то тут собирали и собирают по сей день). Пользуясь отсутствием существенных событий в этот день (ну если только не считать драму, разворачивающуюся в книге Dan-a Brown-a „Inferno“, которую я читала в тот день на пляже), в этой части рассказа я, пожалуй, просто упомяну пару местных ресторанчиков в Панормо, поскольку таверны и места для релаксации были единственным, что интересовало меня в этот день.

Касательно ресторанчиков в Панормо – их там целый сонм. Особенно примечательными мне показались следующие… Agkira (Milopotamos 740 52, Tel. 2834051022) – находится прямо в порту Панормо – идеальное место, если вы настроены на морское меню). O Maki's (Milopotamos 740 52) – семейный ресторанчик, который специализируется на заранее приготовленных традиционных «блюдах дня», владелец – пожилой грек, сам обслуживает клиентов и не упускает ни одной возможности поучить клиентов уму-разуму, отпустить какую-нибудь остроту или комплимент (последнее применимо особенно к женской части посетителей).  Georges et Georgia находится на маленькой улочке, отходящей наверх от главной, меню меняется каждый день, и атмосфера особенно приятна в те вечера, когда много народу. Taverne Geronymos – традиционная таверна, обвитая виноградной лозой со стороны главной улицы. Трацидионные блюда приготовленны «с изюминкой», цены очень приятны, а порция бесплатных ouzo и дессерта (виноград и домашний торт) по окончании трапезы - особенно щедра.

Day 6: Paleochora & Elafonisi

Греческие дороги, козлы и другие приключения.

После одного дня перерыва в вылазках, на этот раз мы отправились по самому длинному (в этот отпуск) маршруту по Криту: 340 км за один день. Для полной корректности  стоит упомянуть, что экскурсия на Санторини была длиннее по киллометражу из-за путешествия на пароме, но это - совсем другая история.

После спокойствия пляжа и мирной размеренности Панормо особенно бросилось в глаза, что дороги и водители в Греции - не для слабонервных. Обгоны на поворотах, через двойную сплошную и ярое бибикание на замешкавшихся водителей, которые обычно скромненько прибиваются к самому правому краю – не редкое явление. Особенно меня поразили знаки и обозначения населенных пунктов  на них: греки не очень-то заботятся о приезжих, и очень часто нужный тебе населенный пункт (особенно, если это не «мегаполис» вроде Ираклиона, Ретимно или Хании), может быть написан только на греческом. Некоторые знаки имеют дублирование на латинице, но какой-то системы тут нет: записывали, видимо, как нас учили на белорусском: «как слышится, так и пишется», ну, а понятно, что слышалось кажодму по-своему. Ситуация дополнительно осложняется диглоссией, т.е. «расщеплением языка» на более искусственную, «пуристскую» версию Katharevousa и «народную» - Dimotiki. Из-за этой "лингвистической шизофрении" и получается, что современному интеллектуалу положено знать, что Santorini и Thira - синонимичны, а Kerkyra – это то же самое, что и Corfu. Ну, а уж догадаться, что Mycenae – это не что иное как Mykines – это вообще в обязательном порядке. Так что, даже когда тебе повезло и твой город нанасен на знак на латинице, то, реализация может существенно отличаться от ожидаемого написания. Поэтому пришлось в срочном порядке изучать греческий алфавит (благо он в общих чертах похож на русский). Ну, а в тех редких случаях, когда нужный тебе населенный пункт все-таки нанесен на знаки в удобоваримом виде - нет гарантии, что вы сможете его прочитать: деревья, растущие прямо перед дорожными указателями (частое явление на Крите), вызывали у меня смешанные чувства раздражения, удивления и одновременно умиления.

Еще одним умиляющим (однако и несколько опасным) фактом на греческим дорогах являются … козлы. Конечно, когда я читала про то, что мизитра и фета занимают важное место в Греческой кухне, я подозревала, что откуда-то же должно поступать все это козье молоко, но встреча с этими рогатыми животными лицом к … рогам все-таки неоднократно пощекотала мои нервы. Особенно, когда этот мелкий скот элегантно выскакивал во всей своей рогатой красе на крутую серпантинную дорогу. Конечно, не на всех дорогах такие «выскоки» одинаково опасны, но вот, например, по дороге в Chora Sfakion, где серпантины наиболее узкие, а козлы – наиболее наглые, было довольно стремно. Хотя, признаюсь честно, виной моему повышенному беспокойству в районе Сфакии были, скорее дорожные знаки, усеянные, как на диком западе, следами от … оружейных пуль. То ли это турбюро Сфакии решило придать колорита местным дорогам и умышленно выставило стратегически продырявленные знаки на всеобщее обозрение, то ли правда какой-то местный джигит гнался за своим врагом по этим опасным серпантинам, посылая ему пули вдогонку … Как все было на самом деле - "науке неизвестно". Ну, ведь не даром же Крит, и в частности его отдаленные горные районы вроде Сфакии, знамениты своим вспыльчивым нравом и кровными вендеттами.

Возвращаясь к "культурной программе" этого дня, нужно отметить, что в историческом плане этот день был опять-таки …. не очень-то иненсивен :-) Цели этого дня: Paleochora (Παλαιόχωρα) и Elafonisi (Ελαφονήσι) скорее примечательны своими географическими особенностями, чем архитектурной или исторической значимостью.

Paleochora (Παλαιόχωρα) 

Особенность Палеохоры заключается в том, что город располагается на полуострове, а потому с обеих сторон окружен Ливийским морем (часть Средиземного моря): западная сторона -ьочень ветренная, а восточная – защищена горами, а потом очень уютная и более тихая. Из архитектурных «достопримечательностей»в городе располагаются развалины Венецианского порта, который на протяжении веков то разрушали (турки, сами критяне), то восстанавливали (венецианцы или, например, знаменитый пират Барбаросса), но сегодня то место, где когда-то располагался форт представляет собой довольно печальное зрелище. Однако, открывающийся оттуда вид (крепость находится на вершине холма) стоит небольшой прогулки наверх.

Elafonisi (Ελαφονήσι)

Согласно Lonely Planet население Elafonisi составляет 11 человек, так что можно легко догадаться, что это - не мегаполис, знаменитый своей клубной жизнью. Вообще, Элафониси – это остров у югозападного Средиземного моря. Пляж Elafonisi – самый красивый, который я видела в Греции! Вода на протяжении многих десятков метров очень мелкая, а потому можно даже пешком пройти на сам остров. Кстати, так когда-то (а именно: в 1824 году) во время обострения отношений с Оттоманскими захватчиками, лошадь одного из турецких солдат забрела на этот остров, где в то время скрывалось около 700 критских беженцев, ждущих корабля для эвакуации. К сожалению, история закончилась тем, что своим беспокойным поведением лошадь привлекла внимание солдат, и те перерезали или продали в рабство всех присутвующих. По злосчастному стечению обстоятельств, прекрасный Элафониси стал местом еще одной массовой трагедии – в 1907-ом году австрийский пароход Imperatrix затонул, попав на мелководье. Из-за сильных ветров, попытка спастить на шлюпке закончилась неудачно для 38 потерпевших крушение – все они были захоронены на острове. После этого происшествия на побережье построили маяк (классичекий случай «пока гром не грянет - мужик не перекрестится»). Несмотря на мрачное прошлое, сегодня Элафониси представляет собой умопомрачительно красивый пляж, который ежедневно посещают тысячи туристов.

Greece (Day 1-2): Introduction + Spili, Armeni, Rhetymnon

Вот уже и пришли зимние холода... Наступает время, когда хочется забраться под теплый плед с чашкой чая (желательно с ромом) и вспомнить о теплых деньках в Греции. Поэтому сразу же по возвращении с моего последнего "длинного уикэнда" в Вене, где я забирала приз за 5-е место в Wiener Fotomarathon 2013 (нашу серию, кстати, можно увидеть тут, а „behind the scenes footage” - тут), я сразу же направилась к laptop-у, чтобы упорядочить свою путешественнические заметки из Греции в более или менее связный рассказ. 

Итак, что же я знаю об этой стране? Из школьной программы греческой мифологии мне тут же вспомнилось, что меня всегда забавлял тот факт, что Грецию окружают моря, названные в честь людей, по той или иной причине бросившихся в них (в основном со смертельным исходом). Например, Эгейское море называется так в память об афинском царе Эгее, который бросился со скалы в море, узнав, что его сын Тесей погиб на Крите, убитый Минотавром (на самом деле Тесей напился с друзьями по поводу своей победы над этим самым минотавром и просто забыл поменять парус с черного на белый - как было договорено с отцом в случае победы Тесея). Ну а с другой стороны Грецию окружает Ионическое море – которое, в свою очередь, называется так из-за того, что богиня Ио «бросилась» в него после того, как была превращена в белую корову Зевсом. Кстати, более скучная, менее романтичная, но более реалистичная версия гласит, что Ионическое море было названо так из-за ионийцев - племени, которые в XI—IX веках до н. э. колонизировали Ионию. Ну что я могу сказать? Если бы меня интересовали «реалистичные» версии происхождения географических названий, то я бы и по сей день не знала, как называеются моря окружающие Грецию :-)

15-го сентября мы призмемлились в аэропорту Ираклиона, носящем имя гордости Греческой литературы Nikos-а Kazantzakis. Никос Казантзакис знаменит своим романом "Zorba the Greek", а также эксцентричным надгробием-цитатой: «Ни на что не надеюсь. Ничего не страшусь. Я свободен». Дав себе слово, что до конца 2013-го года я прочитаю этот литературный шедевр и посмотрю его экранизацию, Zorba the Greek (1964), я отправилась знакомиться с менее возвышенной, но очень важной для путешественника темой: греческими WC.

Греческие WC.

Крит - мифическое место рождения Зевса и родина великой Минойской цивилизации, которая  своим развитием опередила все другие и вдохновила рождение мифов о том, что Крит (как впрочем и Санторини) – это затерянная Атлантида. Довольно парадоксально, что культура, которая уже за 3000 лет до н.э. создала туалет с автоматическим смывом, сегодня повально страдает от почти комичной проблемы ("это было бы смешно, если б не было так грустно"): греческая канализация не способна справляться с туалетной бумагой. То ли трубы слишком узкие, то ли у Греков просто туалетная фобия (что бы об этом сказал Фрейд?), но по всей Греции висят схематичные (зачастую довольно креативные) таблички (см.ниже), призывающие народ не кидать бумагу в унитаз. Причем иногда греки довольно дискриминативны, например, на пароме с Крита до Санторини администрация ограничилась запиской ТОЛЬКО на русском языке :-) Видимо все остальные национальности более уважительно относятся к соблюдению правил.

Ознакомившись с местной канализацией, я оформила pick-up заранее зарезервированного резвого Volkswagen-чика и по пути в Panormo порадовалась стратегически удачному выбору нашей базы. Сегодня большинство туристов останавливаются на северной части острова, но у "отшельников" есть возможность скрыться от толп туристов во множестве секретных (и не очень) заводей и пляжей на юге (Agios Pavlos, Ammoudi рядом с Lefkogia и др.). Хотя, как замечают многие туристы (включая меня), которые повидали как южные, так и северные пляжи: в общем-то, большинство beaches Крита очень похожи друг на друга, и если вы уже выбрали одно из мест, метание с побережья на побережье не принесет существенной разницы в видах или качестве пляжа. Исключением, пожалуй, является лишь Elafonisi (см.пост Greece (Day 5-6): Panormos, Paleochora & Elafonisi).

Заселившись в уютненькую студию на верхнем этаже Castello Apartments и прогулявшись по узеньким улочкам Панормо я сразу поняла, что Греция – это рай… рай в котором супермаркеты открыты до 23:00, тур-агенства – как минимум до 22:00 (при необходимости и позже), а рестораны – до тех пор пока вы не покушаете :-) Кстати, Греческая кухня – отличная тема для первого поста.

Греческая еда.

Эта тема заслуживала бы стать темой отдельного рассказа, однако, чтобы не утомлять читателей длинными списками вкусностей, я постараюсь в сжатой форме передать свои кулинарные восхищения замачательной Греческой кухней.  Греческая кухня – это стиль жизни: здоровый (ну может только за исключением "колорийных бомб" вроде пироженных kadaithi), вдохновляющий, и лично у меня вызывающий слюноотделение, как у собаки Павлова, только при одном упоминании любого из mezedes (легких закусок), будь то keftedes (мясные шарики), saganaki (жареный сыр), taramosalata (бутербрдная паста из рыбьей икры), tsatziki (йогурт с чесноком и огурцом) или loukoumades (пышки с медом).

Греческая ресторанная кафе-культура со всеми своми kafeneio (кафе-ресторан), mezedopoleio (кафе, специализирующееся на mezedes) и psarotaverna (рыбные ресторанчики) заботятся о том, чтобы и местные жители (которые зачастую, особенно в маленьких местечках, целыми днями тусят в kafeneio за греческим кофе), и туристы не скучали от недостатка кулинарного разнообразия. Для себя я выяснила: если вы не знаете, выбрать вам gamopilafo (козленка с рисом), tsigariasto (ягненка с йогуртом) или кролика тушеного с розмарином и уксусом rizmarato, то лучше всего спросить у владельца или официанта (что в маленьких местечках в общем-то синонимично) о деликатессах из региона – это беспроигрышно: где бы вы ни были на Крите, в каждой из четырех провинций: Chania, Rethymnon, Heraklion, Lassithi, вы найдете чем порадовать таящегося в каждом из нас гурмана (в некоторых, правда, он запрятан глубже, чем у других). Хотя, конечно, надо быть готовым, что в каждой из эскапад в Греческий ресторан вас будет ожидать тяжелая дилемма вроде: "Выбрать мне сегодня местных улиток или козу тушеную?!"

Однако, могу вас заверить, какой бы выбор вы ни сделали, кулинарные способности Греков не заставят вас сожалеть о нем. Про классические блюда mousaka, souvlaki, gyros и bougatsa (слоеное тесто с сыром и фаршем) я рассказывать не буду, но попробовать их - долг каждого туриста! 

Касательно приятных ритуалов "вокруг" еды, можно назвать как минимум два: распивание греческого кофе и, опять-таки: распивание Ouzo. Греческий кофе – отдельная история, его пьют в трех вариациях: glyko (очень сладкий), metrio («просто» сладкий) и sketo (без сахара). Как я наблюдала каждой день в местных кофейнях Панормо (будь то по пути в булочную утром или вечером, направляясь в ресторан): не бывает «неправильного» времени для принятия этого изысканного напитка: утром, днем, вечером: греки и кофе – две неразделимые сущности. Еще одна замечательная пищевая традиция: в завершение трапезы тебе обычно приносят графинчик с Ouzo (Ούζο) – местного напитка, одновременно похожего на водку, абсент и пастис. Хотя (видимо, отдавая должное культуре Оттоманской империи, которая так долго оказывала влияние на уклад жизни Критян), традиционно греческий узо зачастую заменяют его турецким собратом – raki. Лично я абсолютно не возражаю против этого культурного меланжа, и в любой момент бы с радостью вызвалась участвовать в blind test-е с целью отличить, какой же из напитков наиболее "эффективен".

ATM.

Еще одна тема для введения - банкоматы. Из-за того, что на Крите очень развит туризм, то и банкоматы можно найти в общем-то даже в Богом забытых местечках. Иногда они даже не встроены в банк или стену, а выглядят приблизительно как автомат с газировкой: стоит себе такой небольшой ящичек на какой-нибудь из малюсеньких улочек Panormo. Казалось бы: подкати грузовичок и можно увезти с собой как игрушку :-) Деньги, однако, в них - вполне реальные. Единственное: из-за обилия туристов в АТМ не всегда есть наличность. Или – еще лучше – деньги есть, но не в тех купюрах, которые тебе нужны. Вот и получается, например, что ты просишь 50 евро – автомат говорит, что не может их выдать, а, допустим, 40 – может. Однако, в отличие от своих западноевропейских продвинутых обратьев, Греческие банкоматы еще не научились рассказывать пользователю об ассортименте купюр в наличии: вот и превращается поход за наличкой в решение математических задачек a-la GMAT: сколько же понадобится попыток, чтобы «подобрать» нужную сумму хоть в каких-либо купюрах? :-)

Spili & Armeni

Первая авто-вылазка была довольно скромной по киллометражу, если не считать, конечно, что на обратном пути мы заблудились и вместо автобана очутились на старой дороге вдоль берега от Ретимно до Панормо). Составила она в общей мере где-то 100 км туда и обратно.

Основным пунктом назначения в первый день был городок Spili (Σπήλι). 

Спили – горная деревушка, которая находится километрах в двадцати к югу от Ретимно и знаменита, в первую, очередь своим Львиным фонтаном Венецианского периода. В городке есть парочка приятных ресторанчиков и кафешек, пара церквушек и приятная центральная площадь. Кроме этого, вдоль главной улицы можно найти множество магазинчиков ремесленников, продающих все: начиная с тминного мёда, традиционных Критских ножей и заканчивая туристическими безделицами вроде крышек от пивных бутылок с изображением достопричательностей Крита. 

Отобедав на тенистой площади под журчание Львиного фонтана, мы сделали «круг почета» по ремесленным лавкам и, в общем-то, собрались в обратную дорогу. Однако (как это часто бывает), главное приключение этого дня ждало не у Львиного фонтана в Спили, а в более укромном местечке, а именно: в Armeni. Насладившись очаровательным закатом с одного из холмов под Спили, мы направились далее...

Armeni (Armenoi или Αρμένοι) – маленькая деревушка по пути из Spili в Rethimno даже не была изначально запланирована как destination для этого дня, однако, когда за обедом я вычилала, что где-то под Армени есть загадочное кладбище позднего минойского периода, я знала: пропускать такую возможность для приключения просто нельзя! Особенность этого кладбища заключалась в том, что более чем 200 захоронений были высечены в скальной породе посреди дубового леса (интересно, а что делала скальная порода посреди леса?). По крайней мере этот вопрос я задала себе сразу же, как только прочитала это описание в Lonely Planet. Дело в том, что в те временя в этих краях не было никаких поселений, которые могли бы объяснить такое существенное количество могил в одном месте. Такая необъяснимость, конечно, предполагает либо какое-то мрачное массовое убийство, либо какую-то непонятную ритуальную значимость этого места, в любом случае: интересно! 

В поисках заброшеннго кладбища, я оставила машину у полуразвалившегося каменного забора и пошла по давно неиспользуемой дороге (судя по ее виду) в ту сторону, куда указывал мой навигатор. После нескольких поворотов я вышла, как в последствии оказалось, прямо к недавно отреставрированному «традиционному дому» Roukouneli Traditional House (ARMENOI Armenoi, P.C. 74100) – вариация "экотуризма" в Греции. Пока я глазела на вывеску Roukouneli, я приметила колоритную  старушку, которая поднималась по выложенной камнем улице, одной рукой опираясь на палку для ходьбы, а второй – держась за стенку, ей явно было тяжело.

Чтобы быть вежливой, я поприветствовала ее международным „Hello!“, вспоминая, что путеводитель предупреждал о том, что в отдаленных от тур-центров деревушках не стоит ожидать многоязычности от местного населения. К моему удивлению бабулька вопросительно кивнула мне: „Deutsch?“, я побежденно-смиренно кивнула: оказывается, мне уже даже на надо открывать рот, чтобы народ догадался о моем немецкоговорящем прошлом и настоящем...  К моему удивлению Мария шпрехала на очень неплохом немецком. Она сразу же поинтересовалась, что я тут делаю (видимо не так уж много туристов заглядывают в этот отдаленный уголок Крита). Я было начала объяснять, что ищу Friedhof, но, видимо, слово «кладбище» не было в активном вокабуляре Марии, и я, постеснявшись жестами и «в лицах» демонстрировать пожилой даме гробы и покойников, перевела стрелки на Марию: а что она тут делает? Ответ меня не удивил: оказывается Мария тут живет, прямо рядом с Roukouneli Traditional House – мы как раз стояли напротив ее дома. Гостеприимная дама пригласила меня зайти на чашечку чая и я, недолго думая, согласилась. Мария передвигалась медленно и пока он прошла 10 метров до входной двери, я успела узнать, что ей уже 81 год, и она живет с 26-ю котами вот в этом самом доме. Стоп, 26 котов?! Немецкий Марии был не идеален и я решила, что, скорее всего, истинное количество котов „got lost in translation“. Ан нет, в этот момент калитка распахнулась и из внутреннего двора раздалось голодное мяуканье, из легкого полумразка на нас засверкали глаза …. как минимум 26 котов :-) 

Ну надо же, единственный человек, которого я встретила в этом пустынном поселке, и такая колоритная история! Я еще никогда в жизни не видела настоящей cat lady! Быстрой молнией в моей голове промелькнули сюжеты нескольких молодежных ужастиков, в одноим из которых пожилая дама отравила ничего не подозревающих заблужившися путников домашним пирогом… Мария прервала мои мысли: «Может быть, хочешь круасан или виноградику?» Улыбнувшись тому, как я собственноручно напугала себя своей же выдуманной историей, я продолжила беседу и вскоре убедилась, что Maria Vistaci ну уж точно не серийный убийца! Мария пригласила меня на веранду, по пути проведя меня по своему скромному жилищу, расспросила меня, где я остановилась, и пока мы болтали, срезала мне выращенного на собственной веранде белого и синего винограда. Я была очень рада, что не отказалась: последующие дни я брала на пляж и на экскурсии ссобойку из ее винограда: он оказался ну просто необыкновенно вкусным!
Я поблагодарила Марию и поспешила к машине: уже темнело. Загадку кладбища я решила оставить следующему любознательному туристу. А меня меня ждал Ретимно!

Rethimnon

Ретимно (aka Rethymnon) - третий по величине город на Крите. Название Ρέθυμνο дословно переводится как «струя воды» - это не случайно: город был центром морской торговли вином и оливковым маслом. Сейчас город является культурной столицей острова, богатой, однако, не только историческими зданиями и музеями, но и «простыми» развлечениями: променад буквально усеян ресторанами, kafeineio, клубами и lounge-ами: для любителей «потусить» тут есть чем заняться. Оценив неоспоримое очарование Ретимно, я все-таки с радостью отправилась домой в Панормо и поблагодарила  свою интуицию сделать базу именно там (а не в Ретимно, как планировалось изначально). Все-таки, очарование Греции - в маленьких деревушках, где просыпаясь с утра и взглянув с одного из твоих двух балконов, ты чувствуешь, что и пляж, и горы, и местная пекарня со сварливой хозяйкой - только для тебя!