Saga #4: The North (Norðurland)

Отмокнув в горячих источниках Myvatn, мы стали править путь к стратегически важному пункту назначения, к городу Хусавику… Как обычно, приблизительный маршрут поездки по северу Исландии можно найти тут.

“A whale of a time” in Húsavik.

Husavik – милый городок на берегу залива Skjálfandi ("shaky bay"). Название такое залив получил из-за своего расположения между двумя тектоническими плитами, что соответственно приводит к многочисленным землетрясениям. Хусавик известен (даже за пределами Исландии!) как “the Northernmost whale watching capital of the world”. Думаю, не стоит объяснять, какая туристическая активность является тут основым развлечением :-)

На пристани Хусавика перед вами сразу же разворачивается классическая дихотомия выбора: с кем же вы поплывете смотреть на этих гигантских млекопитающих: с Gentle Giants или с North Sailing (+354 464 7272). 

Для усиления драматичности выбора, офисы компаний в буквальном смысле находятся бок о бок. Цены на трехчасовые туры приблизительно одинаковые (разница в несколько крон), содержание и маршрут тоже аналогичные, а потому наш выбор остановился на North Sailing попросту из-за более удобного нам времени отправления, а также наличия нужного количества мест.

Стоит предупредить, что перед тем, как вы увидите кита, можно довольно долго быть окруженным пейзажами пустынного моря (см. картинки выше). Где-то после часа колыханий на море меня даже посетила тревожная мысль, что мы, проделав весь этот путь, так и не увидим ни одного кита! Однако, после длительного похрустывания рации и монотонных переговоров с соседними кораблями на исландском, одна из шлюпок в заливе все-таки заметила кита, который как раз приплыл покормиться. Эта добрая весть заставила все все суда, лодки, шлюпки и прочие плавательные средства устремится в сторону ничего не подозревающего китенка, который всего-навсего хотел спокойно перекусить...

Нам удалось увидеть кита, которого называют "малый полосатик", по-английски: Minke whale (/ˈmɪnki/). Эту разновидность в шутку часто называют "minke-stinky" („вонючка минке“) поскольку эти киты знамениты ужасным запахом изо рта из-за их гастрономических предпочтений. Наш гид сказал нам: пытаясь увидеть кита, используйте не только слух и зрение, но и обоняние: очень часто минке можно в прямом смысле унюхать.

Гид наш оказался немногословным, однако (как некоторым из вас не по-наслышке известно), я и немого разговорю :) Поэтому стратегически составив вопросы, я все-таки вытянула немного информации про китов. Оказывается, они приходят в залив Skjálfandi нагулять жир "на дорожку" перед тем, как отправиться в теплые края на размножение (обычно: в Южную Африку). Киты питаются путем фильтрации, т.е. когда они ныряют, они „засасывают“ буквально все, что попадается им на пути. А поскольку млекопитающие они довольно большие и прожорливые, то в день они могут "отфильтровать" около тонны планктона, krill-я и рыбы.

Наглядевшись на этих симпатичных гигантов и напившись какао с коричными бубликами (приятный сюрприз от организаторов под конец экскурсии), сытые и счастливые мы вернулись на берег.

Покидая пристань, я обратилась к девушке на информации North Sailing за объяснением удивившего меня лозунга на их визитной карточке: "we don't sell whale meat". А неужели кто-то продает китовое мясо? Оказалось, что да! Местные жители практически перестали лакомиться этими gentle giants, однако в некоторых ресторанах и даже супермаркетах до сих пор можно купить этот деликатес. Основными потребителями его являются туристы, которые, несмотря на возражения местных жителей, все-таки считают, что китовое мясо - "национальное исландское блюдо". Как выяснилось, необычные для континентально-европейского вкуса типы мяса совсем не редкость в местных ресторанах. Например, очаровательные тупики (колонию которых мы уже фоткали на Южном участке нашего пути), оказались довольно ходовым блюдом. Отведать их мясо можно по довольно скромной (по исландским меркам) цене: за 2250 ISK (около 15 евро). Подают тупиков/паффинов с редькой, квашеной капустой и хрустящим пивным хлебом.

Подивившись особенностям национальной исландской кухни, мы прикинули, что у нас еще хватит времени, чтобы доехать в этот же день до Goðafoss-а (Godafoss-а) - водопада богов. Получил водопад свое название после того, как Исландия перешла в Христианство, и люди посбрасывали в него статуи языческих богов.

Akureyri

Вот так, потиху-помалу мы и добрались до „второй столицы“ Исландии. Akureyri - коммерческий и культурный центр Северной Исландии. Этот живописный городок находится всего в 60 милях к Югу от Арктического круга, однако, несмотря на это, тут самая лучшая погода во всей Исландии. Акурейри также является образовательным, культурным и художественным центром Исландии. Буквально на каждом шагу тут можно найти выставки и арт-объекты, граффити, музеи и оригинальные архитектурные решения. 

Зачастую даже сложно было определить, где заканчивается искусство и начинается обычная (или необычная?) исландская жизнь. Например, я так до сих пор и не разобралась, являлась ли стиральная машина с надписью «бесплатная промывка мозгов» частью выставки в близлежащем Akureyri Art Museum или кто-то просто выставил ее на улицу, чтобы избавиться от ненужного домашнего агрегата. В любом случае, Антон, недолго думая, засунул в нее голову и потребовал запротоколировать тщательную «промывку мозгов» :-) 

Как уже упоминалось, Акурейри полон музеев, и мы решили ознакомиться с местным искусством в «чайном домике» Ketilhús в Akureyri Art Museum (Listasafnið á Akureyri): там как раз была выставка Исландской портретной живописи. Я не художественный критик, так что вот вам парочка экспонатов: судите сами…

Признаюсь честно: Исландская архитектура пришлась мне больше по душе, чем живопись. Например, впечатлила Akureyrarkirkja: создана эта церковь была Gudjón Samúelson-оном, тем же архитектором, кто „придумал“ Hallgrímskirkja в Рейкьявике. Примечательна церковь Акурейри еще и своими витражами, изображающими знаменитые сцены из истории Исландии. Например, на одном из витражей можно видеть Þorgeir-а (одного из председателей Исландского парламента), который несет языческого идола, чтобы бросить его в водопад Goðafoss.

Знакомясь с культурной жизнью Akureyri, мы нагуляли нешуточный аппетит, который по запаху привел нас в местную пекарню к  исландскому хлебу Rúgbrauð. Необычен он тем, что выпекают его в течение 24 часов при температуре 80 C° в специальных деревянных формочках, которые закапывают в землю рядом с горячими источниками. Некоторые рестораны в геотермальных районах даже делают из этого целое туристическое меропрятие, позволяя посетителям самим сначала закопать, а потом и выкопать свой хлеб. Подают Rúgbrauð традиционно с маслом, телячим pâté, копченым ягненком hangikjöt или маринованой селедкой. Прелесть этого хлеба в том, что, если вдруг он засохнет, то его размачивают и делают из него brauðsúpa (хлебный суп). Иногда в суп добавляют изюм, лимон, и подают со взбитыми сливками в качестве десерта. Дифирамбы хлебу в путеводителях и туристических буклетах оказались абсолютно заслуженными: вкус этого сладковатого "коржика" граничит с хлебным идеалом :-) 

Обежав весь центр города, в завершение импровизированной экскурсии мы решили взглянуть на самый старый дом Akureyri -  Laxdalshús. Построен он был в 1795 году, в 1943 году муниципалитет города выкупил его для того, чтобы сделать там приют для бездомных: жест был исключительно формальным, т.к. к тому времени 22 бомжа уже без спроса захватили приглянувшуюся им хату. Выселить их удалось только к 1978 году, вслед за чем дом стал чем-то вроде местного «сельского клуба».
Insider tip: если вы уже дошли или доехали до этого несколько отдаленного уголка Akureyri, буквально через дорогу находится знаменитое в этих местах мороженное с подозрительно славянским названием «Брынья» (BRYNJA, Aðalstræti 3). За 440 ISK (2,85 EUR) вы получите здоровую миску мороженного, которую можно наполнить по принципу "сколько влезет" различными классическими добавками вроде шоколада и орешков, а также более «экзотическими» сиропами вроде жидких ликоричных конфет.
Подкрепившись, мы двинулись в путь в сторону полуострова Vatnsnes. Участок по дороге туда лежал через сонные деревушки и удаленные от цивилизации места вроде Olafsfjordur, Eyjafjörður, Glaumbær… 

Иногда попадались такие местные достопримечательности как Grafarkirkja в Skagafjörður-е – самая маленькая часовня в Исландии (6,25 х 3 м). Построена она была во второй половине 17-ого века, а реконструирована национальным музеем Исландии в 1950-е годы из-за ценной резьбы Guðmundur Guðmundsson-а. Интересный факт: кладбище вокруг церкви, по старинному Нордическому обычаю, имеет округлую форму. Опять-таки, христианство в Исландии имеет «языческий привкус».

Тех, кто планирует заехать в этот удаленный уголок Исландии предупреждаю сразу: тут нет сногсшибательных достопримечательностей. Природа тут красивая, однако, после мест вроде Dettifoss-a, Jökulsárlón-a и Hverir-а дух не очень захватывает. Например, район Ólafsfjarðarvatn - знаменит прекрасными видами заснеженных вершин, Skagafjörður Fjord – коневодством, городок Hofsós - бассейном с видом на Drangey Island...

Из культурных достопримечательностей, пожалуй, стоит остановиться в Glaumbær Folk Museum. Музей открылся в 1952 году на базе старой дерновой фермы, принадлежавшей местному пастору. Тут можно увидеть, как жили люди в Исландии в 18-19-х веках: на стенах из дерна развешаны коньки из костей животных и всякие другие интересные артефакты. 

Завершился наш день в полудиких горячих источниках Grettislaug и Reykir.

Незапланированно, наше полуночное купание приобрело особенно пикантный колорит, когда наши единственные соседи на всем кемпинге (группа швейцарских парней), решили искупаться нагишом. Как можно судить по фото ниже, свое желание быть во всех смыслах ближе к природе они решили не скрывать и не стеснять лишними одежами.

Seal watching on Vatnsnes peninsula / Hvítserkur

Hvammstanga

На полуострове Vatnsnes находится самая большая в Исландии колония морских котиков. Отличное местечко для налюдения за этими занимательными зверушками – Hvammstanga. Там даже отмечают «национальный день подсчета морских котиков» :-) Там же можно взять тюленевый тур (1,5-2 часа, 50 EUR). Отправляются туры из гавани 3 раза в день (в 10.00, 13.00 и 16.00). Однако, следует иметь в виду, что при плохой погоде тур могут отменить. Так произошло и с нами… В этом случае: довольно вероятно увидеть морских котиков на пляжах Svalbarð и Illugastaðir. Во время нашего визита на полуостров Vastness, наибольшее количество котиков было на Illugastaðir-е. Прогулка к пляжу тут немного дольше, чем в Svalbarð, но она того стоит! В конце тропы можно найти домик с двумя общественными биноклями, чтобы получше рассмотреть котиков, которые возлегают на нескольких пляжах, играют и охотятся совсем близко к берегу, а иногда и любопытно выглядывают из воды на людей, которые отчаянно пытаются фотографиески запечатлеть их милые морды на различную хитроумную технику.

Borgarvirki 

Borgarvirki – это базальтовая вулканическая «пробка» (gosstapi), которая находится между Vesturhóp-ом и Víðidalur-ом, на высоте 177 метров над уровнем моря. Пробка и без того напоминала военную крепость, но местные жители помогли ей в этом деле, стратегически раскидав камни таким образом, чтобы создать стены, а затем использовать этот природный феномен в военных целях. Сохранились рассказы о том, как бандюганы из Borgafjordur-a долго осаждали местного вождя Bardi и его соратников, и планировали заморить их голодом. Однако, хитрый Bardi выкинул последнюю имеющуюся в наличии сосиску за стену крепости, заставив осаждающих думать, что запасов у пленников – хоть отбавляй. Обманутые бандюганы оставили показавшуюся им невыполнимой затею и сняли осаду.

Hvítserkur 

Hvítserkur – 15-метровая базальтовая скала на восточном берегу полуострова Vatnsnes. Название это переводится с Исландского как «белая ночнушка». Что ж, отрицать некоторое сходство скалы с развевающейся на ветру ночнушкой отрицать я не стану. Ну, вы, видимо, уже и без меня догадались, что белая она - от помета птиц, гнездящихся в защищенных от ветра укромных уголках скалы. Как полагается у любого уважающего себя в Исландии места, есть в народных анналах и сага о возникновении Хвитсеркура. Оказывается, когда-то давно жил-был троль, который планировал разрушить монастырь Þingeyrar, находящийся неподалеку. Однако, буквально в тот момент, когда троль был уже готов привести в исполнение свой коварный план, Солнце поднялось над горизонтом и превратило злобного троля в огромную глыбу. С точки зрения моего западно-европейского мировоззрения: что-то в этой истории не складывается и, возможно, часть смысла потерялась в переводе, однако исландцы передают такие истории из поколения в поколение, не заморачиваются на тонкостях логики и не занимаются излишней детализацией причинно-следственных связей. 

P.S. На заметку путешественника, попавшего в эти края: обращаю ваше внимание на кемпинг Laugarbakki. Ночевка там была одной из самых удачных за всю поездку (в том числе и по соотношению «цена-качество»). Кемпинг находится на «цивилизованных» горячих источниках, доступ к которым входит в стомость ночевки. Души чистые, с горячей водой, стиралка и сушилка стоят 500 ISK (около 3,25 Евро), а кухня оборудована всеми необходимыми аппаратами и полна остатков припасов от прерыдущих путешественников…

Saga #3: The East (Austurland)

Итак, после длительного перерыва я поставила себе задачу закончить исландские саги до моего следующего road-trip-a (по Португалии) и все-таки вернулась к своим нордическим запискам.

Кстати, приблизительный Google Maps маршрут восточного участка пути можно найти тут.

После всех впечатлений Южной Исландии (см. пост), в Восточную Исландию мы въезжали уже как матёрые, видавшие виды путешественники. Зачастую у нас появлялись «попутчики»: иногда велосипедисты, иногда мотоциклисты, которые в течение дня следовали приблизительно по тому же маршруту, что и мы. Иногда они радостно узнавали нас и махали рукой, как старым знакомым.
Природные мотивы тоже стали иногда повторяться: белыми шариками живописно лежало заготовленное на зиму сено, овечки колоритно стояли вдоль дорожкек на фоне гор, фьердов и полей, коровки мерно жевали сено, а коники, с развевающейся гривой, гордо и смело смотрели в светлое будущее… А в каждом поселении можно было найти маяк, церковь, кладбище, а также памяник первым поселенцам или рыбакам…

Höfn / Djúplvogur / Egilsstaðir (Southeast / Eastern Fjords)

Знакомство с Востоком началось в городке Höfn. Кстати, на заметку любителям морепродуктов: все путеводители указывают на то, что тут лучше всего пробовать лобстера (по возможности: с черным соусом). Если вы не очень настроены на кулинарные приключения, то делать в городке особенно нечего, разве только прогуляться по местному музею морского дела.

Поскольку дорога предстояла довольно долгая, задерживаться мы не стали, и двинулись в сторону самого мощного водопада Европы: Dettifoss-a.

По пути попадались маленькие сонные рыбацкие деревушки со смешными и странными названиями вроде Djupavogshreppur.

Вскоре мы добрались до самого большого города в восточных фьёрдах: Egilsstaðir-а. Располагается он на берегах озера Lagarfljót, где живет Lagarfljótsormur (исландский эквивалент Лохнесской Несси). Однако, кроме как читать истории о том, как рыбаки, пожимая плечами, вынуждены констатировать, что монстра «и тут не видать, и там не видать», делать в городке было решительно нечего, а потому мы поехали «искать счастья» в Djúplvogur. Надо отметить, что только в Исландской глуши может прийти в голову мысль искать развлечений в городке с населением в 386 человек... Чтобы дать читателю некоторое представление о степени абсурдности данного намерения, вот фотография главного здания города, Langabúð-а и прилегающей к нему площади.

Вообще, городок находится в районе Berufjördur, который в свое время (лет эдак 400 назад), был центром самого старинного торгового центра в восточных фьердах. Однако сегодня городок может похвастаться лишь колоритной церквушкой и местным мастером-ломастером, который зарабатывает себе на жизнь различными поделками из «подножного мусора» (мы случайно забрели к нему в мастерскую в поисках той самой церквушки). Справеливости ради надо отметить, что, когда я через пару дней увидела, сколько стоят такие вот поделки (на фото пуговицы из отпавших рогов оленей), мнение мое по поводу странности его занятия несколько подкорректировалось... Для задания системы координат: обменный курс на тот момент был приблизительно 154 кроны за 1 евро. Получается, что каждая пуговка стоит 4,2 евро, 4 пуговки стоят 19,8 евро ... ну, в общем, оленьи рога прямо-таки бесценными получаются.

После небольшого лирического отступления в мастерской и созерцания симпатичных цветных домиков, стоящих на улицах со сказочными названиями вроде Eyjaland, мы все-таки набрели на церквушку Gamla Djúpavogskirkja. 

Пора было познакомиться с тем, как же исландцы практикуют свою очень видимую (церквуши тут буквально на каждом шагу) религиозность. Уже на входе стало понятно: либо у исландцев очень хорошее чувство юмора, либо они совершенно несерьезно воспринимают свою приверженность Богу (или богам?): на входе нас встретил вот такой вот "karaoke Jesus".

Мы приостановились у дверей, пытаясь проникнуться сутью символики, и тут Антон прервал почтительное молчание коментарием: "ну, что-что, а ноги у него классные!" :-) Я одобрительно кивнула, и мы шагнули внутрь… "Церковь" была наполнена чем угодно, только не церковной атрибутикой. Ну, и поскольку "хоругвей и креста" не нашлось", то мы сфоткались с Гарфилдом, шваброй и бумажной оранжевой улиткой (видимо, отголоски языческого прошлого Исландии), которую Антон нашел, покопавшись где-то в церковном предбаннике.

Заночевали мы в «кемпинге» (на самом деле это было просто чистое поле, за остановку в котором все-таки надо было платить, т.к. владельцы поставили там вагончик с водой и туалетом, и разрешали путникам подсоединиться к WiFi).

Dettifoss / Hverir & Námafjall / Leirhnjúkur / geothermals baths in Mývatn

Dettifoss

Следующим утром мы наконец-то добрались до уже упомянутого Dettifoss-а. Да, именно этот титанический водопад был выбран Ridley Scott-ом, чтобы изобразить первобытную Землю и рассказать об истоках человечества в одной из первых сцен фильма Prometheus. Нафоткавшись вдоволь и почувствовав себя маленькой песчинкой во Вселенной рядом с этой примечательной демонстрацией силы Земли, мы двинули в место, которое из-за своей «инопланетности» произвело на нас всех, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений за все путешествие… 

Námafjall / Hverir / Leirhnjúkur / Námaskard

Námaskard или Hveraröndor Hverir – геотермальная область рядом с горой Námafjall. Все тут буквально пышет вулканической энергией, что совсем неудивительно, ведь Исландия является самой молодой геологической массой на планете Земля: этот остров поднялся над поверхностью океана всего 8 миллионов лет назад.

Геотермальная энергия, кстати, это - процесс, когда тепло, исходящее от подземной магмы, нагревает воду, находящуюся над ними. Регион Krafla (сюда же входят гора Námafjall, а также Gjastykki) – одина из самых больших геотермальных территорий на северовостоке Исландии. Вулканическую активность тут можно наблюдать прямо по горячей грязи, выходящей наружу, а также по дымовым вентилям Krafla Power Station. 

Вблизи от станции находится очень живописная область Leirhnjúkur – по сути, тут можно прогулятся по дышащему жаром вулкану, а также заглянуть в кратер Kerið глубиной 55 метров и диаметром около 270 м.

Mývat

После «ароматных» приключений в геотермальных областях и прогулок по вулкану было здорово окунуться в голубые воды горячих источников рядом с озером Mývatn. Этот визит в Mývatn Nature Baths, пожалуй, так и остался самым необычным за всю поездку. Поскольку этот термальный курорт построен на возвышенности, то, подплыв к краю бассейна, с высоты, вы видите незабываемую панораму озера Миватн. Это довольно популярный курорт, однако, из-за того, что он все-таки отдален от Рейкьявика и попсовых туристических троп, здесь нет толп туристов, билет не стоит бешенных денег, и там можно насладиться тем, зачем люди обычно приезжают на спа-курорты: лечебным и расслабляющим действием минеральных вод и грязей в тишине и спокойствии.

После приятного вечера в спа заночевали мы в городе Reykjahlid. Прямо на берегу озера Мyvatn, на въезде в город располагается классный кемпинг с теплой водой и кухней-палаткой. 

Казалось, путешествие только начинается, но, взглянув на карту, к своему удивлению мы должны были констатировать, что уже находились практически ровно на середине Исландии, и Антон по-философски перефразировал Гоголя из "Вечеров на хуторе близ Диканьки": "Редкая птица долетит до середины Исландии" :-)