https://goo.gl/maps/K8N9n
Итак, по просьбам трудящихся, выкладываю подробное описание наших Исландских приключений и маршрута. Для удобства и географически систематического ознакомления с местными достопримечательностями хронология истории соблюдаться будет в сводобном порядке, однако, как помниться мне, учили нас в начальной школе: от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Как и пошутила первопроходчица Исландии Лена: «не прошло и пол-года» со времени нордического путешествия, как фотки и истории уже готовы… Однако, как гласит народная мудрость: лучше поздно, чем никогда, а вотому: enjoy!
Первая часть маршрута включает в себя два дня с обилием «водных достопримечательностей»:
День №1: водопады Seljalandsfoss и Skogafoss, природную резервацию Dyrhólaey и скалы Reynisdrangar.
День №2: экскурсия на ледник Vatnajökull, вылазка к водопаду Svartifoss из города Skaftafell и ледниковую лагуну Jökulsárlón.
Seljalandsfoss, Skogafoss, Dyrhólaey & Reynisdrangar
Seljalandsfoss
Seljalandsfoss – был первой из красот Исландии, с которой мы познакомились поближе. Необычен этот водопад тем, что за него можно зайти – вид оттуда довольно величественный.
Skógafoss имеет высоту 60 метров и, таким образом, не является ни самым высоким, ни самым мощным. Однако, из-за своей фотогеничности и легкодоступности он является одной из самых повещаемых достопримечательностей в Исландии: около 300 000 посетителей каждый год. Наша высадка там закончилась парочкой колоритных снимков, а также парочкой «философских» откровений (см.фото ниже).
Следующей нашей остановой был пляж с черным песком Reynisfjara с видом на базальтовые скалы Reynisdrangar, в сени горы Reynisfjall. Живописные виды Reynisdrangar-а и окрестности Vík í Mýrdal привлекают многочисленные Голливудские съемочные группы (в этом районе снимали и Игры Престолов и блокбастер Noah (2014)).
По другую сторону горы Reynisfjall, по соседней дорожке можно проехать к Dyrhólaey Nature Reserve – именно так мы и поступили и не пожалели.
Несмотря н невзрачное название (Dyrhólaey означает „дыра в двери “), местечко это довольно живописное. От парковки очень здорово прогуляться к маяку: по пути на скалах можно наблюдать (в сезон) колонию тупиков, а со скалы у маяка открывается замечательный вид на "дырявую скалу".
P.S. Ксати, для любителей горячих источников: в этом районе находится Hveragerði [kvergerthi]: там можно совершить прогулку вдоль реки (около часа) и искупаться прямо в источнике, "по дикому".
Skaftafell + Glacier Tour in Vatnajökull National Park + Svartifoss + Jökulsárlón
Skeiðarársandur
На подъезде к Skaftafell, в области Skeiðarársandur мы остановились у причудливых металлических обломков. К моему удивлению оказалось, что связанные в узел искареженные сваи - не очередной пример исландского современного искусства, а основание моста Gigjukvisi. Меня заинтересовало, как это стальной мост мог так элегантно завязаться бантиком - ответ я узнала, прочитав объяснение до конца. Оказалось, что область Skeiðarársandur является зандом (в переводе это буквально означает "песочник"). Такие области обычно находятся на краю ледников на Аляске или в Исландии. Плюсом таких равнин является то, что они покрыты суглинками, а потому очень плодородны. К минусам можно отнести тот факт, что, если ледник тает быстрее положенного (такое, например, может произойти в следствие извержения вулкана ), тогда потоком воды с занда смывает все! Так, в 1996 году, во время извержения Grimsvötn-а поток воды мощностью 20’000-50’000 м3 в секунду подчистил все, что находилось на пещаном Skeiðarársandur-е, включая дорогу и мост, которые какой-то беспечный архитектор построил прямо у подножия ледника, окруженного вулканами. Представить себе масштабы происходящего можно по тому, что принесенные водой за 40 км глыбы льда достигали 200 тонн и имели размеры около 10 х 10 х 20 м.
Vatnajökull National Park: Skaftafell & Svartifoss waterfall.
Вокруг приютившегося у подножия могучего ледника Vatnajökull (500 km2 или 12% площади всей Исландии) Skaftafell-а можно найти множество прироных достопримечательностей вроде элегантного базальтового водопада Svartifoss (дословно: „черный водопад“). Добраться до него можно по прогулочной тропе (около получаса в одну сторону от тур-центра Skaftafell). В упомянутом центре располагается единственная фирма, огранизующая туры в этом районе - mountainguides.is. Они предлагают экскурсии различного уровня сложности: начиная от часовых прогулок по леднику и заканчивая многодневным переходом через весь Vatnajökull. Тут же в зимний сезон можно покататься на сноумобилях (Arcanum.is) или квадрациклах по черным пескам, с пересечением небольших рек (quad.is).
Недалеко от Skaftafell-я для туристов, особенно очарованных извержениями вулкана, есть музей-ферма Skaftarstofa, который рассказывает историю фермерской семьи: что произошло во время извержения EYJAFJALLAJÖKULL и как семья боролась с его последствиями.
Jökulsárlón Glacier Lagoon and the Ice Beach
Jökulsárlón - визитная карточка Исландии: тут высаживалась из амфибии Лара Крофт в Tomb Raider, тут ожидала Роджера Мура в подводной лодке очередная bond girl в фильме A View to a Kill (1985). Ксатати, после премьеры этого фильма по озеру стали организовывать коммерческие туры на лодках.
Лагуна впадает в море, поэтому вода здесь соленая и сама по себе никогда не замерзает. Однако, у всякого правила есть исключение, особенно когда замешан Голливуд: во время сьемок очередного фильма про Джеймса Бонда, Die Another Day (2002) с Пирсом Броснаном, для сцены погони по замержшему озеру было необходимо … замержшее озеро. Поэтому съемочной команде пришлось забарикадировать небольшой перешеек, который соединяет лагуну с соленой водой, и уже через пару дней мороз сковал берега Jökulsárlón до такой степени, что можно было безопасно ездить на автомобилях.
Для экскурсии по озеру можно взять либо билет на амфибию, либо прокатиться с ветерком на более шустрой лодке Zodiac. Наш гид с ледника Vatnajökull посоветовал нам Зодиака, т.к. за одно и то же время на нем можно увидеть намного больше, чем на медлительной амфибии. Скоростная поездочка по лагуне полной айсбергов, отломавшихся от могучего ледника Breiðamerkurjökull, обеспечит вам солидный выброс адреналина. До или после экскурсии обязательно надо прогуляться к пляжу, который соединяет Jökulsárlón с океаном - пляж буквально усыпан подтаявшими льдинками красивой формы.
Закончив со всеми этими красотами, мы отправились в Восточную часть Исландии и по пути подружились с парочкой свободно-гуляющих парнокопытных жителей Исландии. Позже мы узнали, что все парнокопытные в Исландии большую часть года предоставлены сами себе: весной, когда они рождаются, их сразу же выпускают на выпас (по сути они бредут куда захотят, обширные фермеские угодья обычно разделены заборчиками, но внутри них барашки полностью свободны). Так до осени они резвяться на свободе, а осенью происходит так называемый roundup: фермеры на конях и/или джипах, сгоняют их в специальные загончики и решают, как дальше поступить с ними (наиболее "мясных" продают в рестораны и супермаркеты, наиболее красивых и породистых отправляют на размножение).
The Golden Circle: Þingvellir (Thingvellir) National Park, Geysir & Gullfoss
Вторая часть посящена однодневному "кругу почета" по самым туристическим достопримечательностям Исландии, носящим название Золотое кольцо. Это - как раз и есть уже упомянутое хронологческое ответвление, т.к. The Golden Circle мы смотрели уже в самом конце нашего путешествия, после того, как объехали всю Исландию. Географически же, с него вполне можно было начать осмотр, однако, я очень рада, что мы, как настоящие герои «пошли в обход», т.к. было очень забавно смотреть (особенно после диких безлюдных просторов отдаленных частей Исландии) на супер-цивилизованные „паркетного“ вида туристические тропы, мусорки и платные общественные туалеты на каждом шагу, а также на толпы туристов, стоящих в очереди, чтобы хоть одним глазком глянуть на то место, где по предположительным данным заседал парламент Альфинги.
Золотое кольцо — популярный туристический маршрут в Южной Исландии, начинающийся в Рейкьявике и охватывающий около 300 км. В маршрут входят национальный парк Þingvellir, водопад Gullfoss и геотермальная область Haukadalur (Geysir и Strokkur).
Þingvellir
Национальный парк Þingvellir – исторически самое значимое место в Исландии. Все важные события, начиная с первой ассамблеи парламента (Þingvellir дословно так и переводиться: равнина ассамблеи) и заканчивая провозглашением независимости Исландии от Датской короны, происходили тут. Тут же Исландия стала демократической страной. На Lögberg (Law Rock или Горе Закона) свершались ежегодные встречи исландского парламента Alþing-а. Однако, поскольку роль Lögberg играл значительную лишь в самом начале Альфинга, где именно находится этот холмик - никто не знает, лучшая догадка: на склоне Hallurinn-a, где сегодня развевается флаг Исландской Республики.
Это место было выбрано по многим причинам: сюда было удобно путешествовать практически из любой части Исландии (пусть это и занимало иногда 2 недели пути), тут было много питьевой воды, хвороста, а также пастбищ для скота. Исторические летописи гласят, что Исландцы придавали такое большое значение ежегодным встречам в Þingvellir-е, что специально для них (методы прямо как в Советском Союзе!) даже развернули вспять реку Öxará, чтобы обеспечить всех "жаждущих" участников ассамблеи питьевой водой. Кстати, после всех разворотов реча Ёксара живописно образует водопад Öxarárfoss.
Во время встреч Alþing-и Þingvellir превращался в фестивальную площадку: тут проходили турниры, молодые люди знакомились друг с другом и договаривались пожениться. Тут же, собственно, творили и не такие уж веселые действа: например, топили женщин, совершивших тяжкое преступления (например, детоубийство), вешали воров и жгли ведьмарей (см. пост про Museum of Sorcery).
Несмотря на то, что такие наказания звучат для современного уха довольно по-варварски, правосудие со времена Old Commonwealth в Исландии осуществлялось следующим образом: всего было 5 судов, 4 - на каждую «четверть» страны по суду, плюс пятый суд fimmtardómur – там рассматривались дела, которые не могли быть разрешены на локальном уровне (например, в одном из quarter courts, состоящих из 36 фермеров, выбранных главарями племен). fimmtardómur состол из 48 фермеров, выбранных из тех же самых 36x4 фермеров из четвертных судов.
После того как письменность пришла в Исландию вместе с Христианством в начале 12-го века, законы Old Commonwealth были записаны в своде законов, известном как Grágás (Grágás, кстати, является самым полным сводом законов из нордического мира, дошедшим до наших дней). Grágás носил также и символическое значение, когда в 1262-64 годах Исландия подчинилась власти Норвежского короля после длительного периода народных восстаний. Новый свод законов Gamli sáttmáli (Old Covenant) был своего рода важным шагом на пути подчинения Норвежской монархии. Law Council стал главным юридическим органом, и 2 королевских чиновника заменили собой Quarter Courts и Fifth Court), и вместо Grágás основой Исландского права стала Jónsbók (John's Book). Приход королевсокого правления знаменовал собой также введение штрафов за убийство – новинка в правовой системе: месть перестала быть легальным оправданием перед судом :-) . Как и во всех европейских странах, король мог вмешиваться в правосудие по своему усмотрению (особенно после того, как Исландия приняла абсолютную власть Датского Короля в 1662 году. Alpingi еще попытался собираться в Thingvellir-e до 1798-ого года, когда его распустили. После 1845-го года Alpingi собирался уже в Рейкьявике.
Конечно же, значение Фингве́длира с годами изменилось, однако, до сих пор тут празднуются знаменательные события страны: например, в 1930-ом году праздновалось тысячеление основания Alþing-а.
Однако, значение Фингфедлира не только историческое и правовое, но и геологическое: в этом же месте встречаются два континента, поэтому в этой области довольно активно движуться тектонические плиты: вот, например, 5 лет назад земля под мостом на пути к Фингфедлиру разверзлась, и там образовалась пещера. А буквально за день до того, как мы посетили национальный парк – с огромной каменной стены (см.картинку выше) свалилась огромная глыба. Порадовавшись, что она не свалилась на нас, мы отправились подальше от этих неожиданно опасных мест в сторону … еще более опасной геотермально активной области Haukadalur.
Geysir
Geysir находится в вышеупомянутой области Хаукадалур. Geysir – прародитель всех гейзеров мира, отсюда и называются все они так: в честь первого описанного в литературе „горячего фонтанирующего источника“ (так определяется слово geyser в английском языке).
Сегодня Geysir уже не стреляет систематически. Если такое событие происходит, то обычно оно совпадает с сильной вулканической активностью (например, последнее извержение Geysir-a совпало с извержением печально известного во всей Европе вулкана с непроизносимым названием Eyjafjallajökull. Этот факт, кстати, шикарно обыграли местные туристические магазины, сочинив остроумные магнитики на холодильник: „What part of EYJAFJALLAJÖKULL don't you understand?" Кстати, произносится это самое слово: [эйя-фьятла-йокутль] – между прочим, очень полезное название: им можно удивлять исландских гидов и блистать осведомленностью среди окружающх вас туристов.
К слову говоря, сувенирный магазин в Geysir-e, один из самых классных во всей Исландии! Там можно найти оригинальные и смешные игрушки и прочие туристические забавы, включающие в себя все, начиная со свежего исландского горного воздуха в консервных банках и заканчивая колониями плюшевых тупиков.
Древний Geysir ушел на покой, и сегодня самым "надежным" гейзером в мире является его «младший брат» - Strokkur. Стреляет Строккур приблизительно каждые 4–8 минут на высоту от 15 до 40 метров. Как вы сами понимаете, чтобы обеспечить такую частоту и силу водных извержений, под землей должны непрестанно происходить очень интенсивные геологические процессы. Весь этот район дико дымит, бурлит и неистово пахнет прохушхими яйцами. Хотя, как показала практика, не всех такая дикая мощь природы удивляет одинаково: на высадке у гейзера Антон несколько разочаровано заявил: "I шо? Цэ то ёнтый гейзiр? Та у нас такое кожную зиму каля кожнай котэльнi, калi трубу прарве!" :-)
Gullfoss
Закончив наши "приключения украинцев в Хаукадалуре", мы решили завершить и без того насыщенный день лицезрением шедеврального водопада Gullfoss. Гюдльфосс (или, дословно, «золотой водопад»), как упоминалось ранее, - завершающая часть Золотого Кольца.
Интересно, что все согласны называть водопад золотым. Вот только почему именно: тут народ несколько расходиться во мнениях … То ли он золотой из-за того, что часто окутан золотистым отсветом солнца, то ли из-за того, что брызги водопада часто создают „золотистую“ радугу. А может быть и потому, что когда-то давно, в селении Gýgjarhóll жил-да-был фермер по имени Gýgur… и так его беспокоил тот факт, что после его смерти кто-то сможет воспользоваться его “нажитым непосильным трудом” богатством, что он заблаговременно до своей кончины запаковал все свое золото и кинул его в водопад. Народ прознал про это и, не долго думая, переназвал водопад в «золотой». Какая бы версия ни пришлась вам по душе, видок на Gullfoss – отменный.
Водопад состоит из твердой базальтовой породы по краям и из более мягких осадочных горных пород посредине. Они образуют подобие "лестницы" высотой в 11 м и 21 метров, а затем вся эта красота впадает в провал глубиной 32 м. Мощь водопада составляет 140-2000 м³/с , длина - около 2,5 км, а глубина - около 70 метров. Вода следует течению реки, которая была сформирована ледниковыми потоками в Ледниковый Период.
Примечательно, что до 1875 года к водопаду туристам нельзя было даже подступиться, онако, как гласит житейская премудрость: „не было бы счастья, да несчастье помогло“. В 1871 году предприимчивые корпорации решили взять в аренду землю вокруг водопада и построить там гидроэлектростанцию. Земля принадежала семье фермеров Tómas Tómasson и Margret Thordardottir. Однако, несмотря на их отказ продать землю, правительство присудило предоставить доступ для постройки станции. Когда дочь семейства, Sigríður Tómasdóttir, узнала об этом, она начала широкомасштабную акцию протестов и, таким образом, в 1871 году стала первой офицалной эко-активисткой Исландии. Храбрая Сигридур стала повсеместно знаменитой этой серией протестов (она даже грозилась броситься в водопад, если государство продаст права алчным корпорациям). Несмотря на дрматическое начало, история имеет счастливый конец: то ли по причине „звездной силы“ Sigríður, то ли по причине собственного банскротства, корпорации не смогли полностью выплатить договор об аренде и вынуждены были отступить со своими претензиями на землю. Ну, а вследствие шумихи вокруг водопада, народ стал подтягиваться стройными колоннами посмотреть на это Исландское чудо природы, Sigríður со своими сестрами стали водить тур-экскурсии вокруг водопада, ну, а поскольку „спрос рождает предложение“, скоро и цивилизованную дорогу подвели куда надо. Сегодня у водопада можно видеть памятник Sigríður – его возвели в 1979-ом году по проекту скульптора Ríkarður-a Jónsson-a в память о храброй местной активистке, которая умерла в 1957-ом году в почтенном возрасте 87-ми лет.
Вот такой рассказ получился у меня о Южной Исландии. Следуюя моим „new year’s resolutions“, я планирую в ближайшее время закончить серию постов об Исландии, а также начать подготовку к путешествиям, которые (надеюсь) ждут меня в 2015-ом году.
Posts
No comments:
Post a Comment