Post #12: Life in the Death Valley

Итак, после ознакомления с забавными, странными и частично сюрреалистичными особенностями Лас-Вегаса и его разгульного стиля жизни, мы отправились на не менее сюрреалистичные просторы Death Valley. Этот регион экстримов находится в юго-восточной Калифорнии, а маленькая его частичка даже заходит в Неваду. Death Valley – одновременно самый жаркий, засушливый и низкорасположенный национальный парк в США. Большая часть долины находится ниже уровня моря, а район Badwater Basin является самым низким местом в Северной Америке (и вторым в западном полушарии — 86 м ниже уровня моря). Именно там, в Бэдуотер, 10-го июля 1913 была зарегистрирована рекордно высокая температура в США: +56,7 C°. Несмотря на впечатляюще высокие дневные температуры, ночью (прямо как на Луне) они резко падают: зимой даже ниже нуля.

Как бы подтверждая свой противоречивый имидж, пустынная Долина Смерти после дождя (что, как вы догадались, случается нечасто) зацветает тысячами диких цветов… Но такое бывает только весной, а в любое другое время года Долина Смерти – не самое гостеприимное местечко. Единственными обитателями Death Valley являются пауки «черная вдова» (black widow), гремучие змеи и скорпионы – компания не самая приятная, поэтому приходится каждый раз внимательно смотреть под ноги, когда выходишь из машины или заходишь в какой-нибудь каньон.

"Гостеприимство" Долины Смерти стало заметно уже буквально на первых километрах национального парка табличкой-приветствием "CAUTION! EXTREME HEAT DANGER"... 

Преодолев 230 км от Лас Вегаса до Death Valley, мы прибыли в Furnace Creek – кэмпинг-комплекс посреди Долины Смерти, где (если бы мы похлопотали где-то за месяц заранее), можно было бы заказать "дачный домик". Кроме reception кэмпинга, ни infopoint-a, ни чего-либо полезного для нас найдено не было, и пришлось изрядно покрутиться по путанным дорожкам долины, прежде, чем мы добрались до рейнджерской станции Death Valley.

Раздел путеводителя, в котором описывалась рейнджерская станция, начинался интгригующим заголовком “do IT with the ranger” (звучит sexy, не правда ли?). К нашему (большей частью: моему) разочарованию, оказалось, в виду они имели лишь то, что классно было бы пойти на guided walk с рейнджером или же хотя бы просто пообщаться с ним на тему достопримечательностей национального парка. Вообще, за время нашего путешествия рейнджеры очень полюбились и мне, и Сергею, если можно так выразиться, "как класс". Все рейнджеры, как на подбор, мотивированы, могут ответить на любой вопрос касательно NP, по ним сразу видно, что люди любят свою работу, что это - их призвание. Рейнджер в Death Valley не оказался исключением: он сразу же предупредил об опасностях, подстерегающих путешественников в Долине Смерти, поинтересовался о наших планах и посоветовал быструю дорогу до Sequoia NP (наш  следующий destination) через Ridgecrest-Mojave и Bakersfield вместо Lake Isabella, поскольку, этот маршрут хоть и кажется более долгим, если взглянуть на карту, но из-за лучшего покрытия является намного более скорым.

Мило поболтав с рейнджером, мы обошли небольшой инфо-центр, и наше внимание привлек стенд, который был заполнен брошюрками, информирующими посетителя о разнообразнейших вещах: например о том, что велосипеды и домашних животных с собой в Долину Смерти брать нельзя, даже если очень хочется. Были и буклетики более леденящего душу содержания à la "HEAT KILLS – Don’t become a Death Valley Victim!”. Там же мы узнали, что, оказывается, если ты находишься в Долине Смерти (имеется в виду: вне машины с кондиционером) – обязательно должен выпивать хотя бы галлон (т.е. почти 4 литра) воды в день. Поскольку уровни жидкости и электролитов должны быть сбалансированы, необходимо не только пить воду, но и потихоньку подтачивать соленую пищу (типа туристических snacks из салями или сыра). Hiking после полудня на территориях ниже уровня моря (что в Долине Смерти означает: практически на всей территории парка) не рекомендуется как идея и, конечно же, надо быть особенно осторожными около старых шахт, которых большое множество в районе Долины Смерти (правда, это уже по причинам частых обвалов и накопления взрывоопасных газов в полостях шахт). Начитавшись "полезной информации", мы с Сергеем усмехнулись, переглянулись и ... быстрым шагом направились покупать канистру с водой и соленые снэки :)

Поскольку мы въехали в Долину Смерти со стороны Лас Вегаса, то осмотр начался с Zabriskie Point. Это место путеводители обычно рекомендуют либо как "apéritif", т.е. на рассвете, либо как "dessert", т.е. на закате, но мы сделали из него «main dish» – и оно очень неплохо сгодилося нам просто "во второй половине дня".

До того, как Death Valley стал национальным парком, здесь в основном занимались золотодобычей. "Некоренные" американцы пришли в этого регион в 1849 году на пути к калифорнийским золотым приискам. Столкнувшись с недружелюбными условиями долины, многие из них погибли, а их выжившие попутчики прозвали это место "Долиной Смерти", чтобы предупредить будущих путешественников о поджидающих их в этих краях опасностях.

После Zabriskie Point мы бегло заглянули в Golden Canyon, а затем на "Devil's Golf Course", (остановку с таким интригующим названием я не пропустила бы ни за что в жизни). 

Последней остановкой в Death Valley стал уже упоминавшийся ранее район Badwater - самое низкогорасположенное место в США. Вода в небольшом водоеме Бэдуотэр соленая и непригодна для питья (отсюда и название: Badwater = "плохая вода"). Самая низкая точка располагается в нескольких километрах к западу от водоема, но поскольку передвигаться по соляным отложениям довольно опасно (часто они представляют собой лишь тонкую корку под которой могут находиться провалы), то табличка с указанием elevation располагается на специальном деревянном настиле рядом с организованной площадкой для туристов, недалеко от паркинга.

Когда мы подъехали к Badwater, уже начинало вечереть, но мы как раз поймали несколько очень приятных моментов перед закатом солнца за горы, а также смогли очень наглядно понаблюдать, как быстро и интересно меняется атмосфера и вообще все ощущение местности в зависимости от освещения.  

Мы собрались покидать национальный парк на ночевку и timing оказался просто perfect для поездки по Artist’s Drive - мы попали в этот разноцветный каньон (который настолько мал, что по нему возможно только односторонее движение) как раз под последние блики дневного света, что, однако, только помогло нам по достоинству оценить, почему же он так знаменит среди побывавших там. Конечно же, как только в следующий раз после Долины Смерти я добралась до Интернета, то не преминула разузнать, откуда же берутся такие незабываемые краски. Оказывается, пестрый и яркий окрас местных скальных пород вызван окислением различных металов: например, окисление солей железа дает красные, розовые и желтые цвета, разложение слюды вулканического происхождения дает зеленый оттенок, в то время как марганец придает окружающим скалам пурпурный окрас.

Поскольку ночевка в районе Долины Смерти была практически спонтанным решением, то остановились мы в Beatty – городке, состоящем из одной-единственной (но очень колоритной) улицы. В тот день настроение у нас было как-то особенно adventurous, а потому мы просто включили GPS, в секции "Points of Interest" выбрали подраздел "Hotels", нашли два мотеля и выбрали тот, который был с ближней к нам части улицы: El Portal Motel (Beatty, NV 89003). Тетенька на reception оказалась “as sweet as they come”, дала кучу советов насчет того, что посетить по маршруту нашего road-trip-a, рассказала нам про то, что она тут вообще не работает, а просто «бейбиситит» ребенка владельца, и еще целую кучу бесполезной, но милой ерунды. Смертельно уставшие после целого дня галлопирования по Долине Смерти в 35-градусную жару, мы даже не воспользовались неслыханной роскошью в этом засушливом краю - бассейном на заднем дворе.

Авантюрное настроение не покинуло нас и с утра, а потому сразу же после завтрака в местном diner-e, мы направились в ... город-призрак Rhyolite. История у этого местечка приблизительно такая: основан город был в 1905 году, и расцвет его пришелся на т.н. «gold rush era». Rhyolite разросся до 10,000 населения за два года своего существования. В противоположность обычным mining boomtowns (которые чаще всего были «палаточными городками»), все признаки нового метрополиса Невады были налицо: трехэтажные офисные здания из бетона и цемента (неслыханный размах по тем временам), банки, церкви, школы, электричество + водопровод и даже опера! Город стали называть «Чикаго запада», 3 железнодорожные ветки проходили через него, и акции различных предприятий Rhyolite стали привлекать внимание многочисленных инвесторов из NYC и San Francisco. Трудно поверить, что лишь пару лет спустя, в 1920 году, перепись населения показала population = 14 человек. Однако вышло так, что в Rhyolite была открыта всего одна шахта - Montgomery, да и та по «шахтовым масштабам» не очень прибыльная – ко времени своего закрытия в 1911 году она принесла владельцам всего 2 млн $. Поэтому народ, уразумев, что быстрого обогащения не предвидится, "в темпе вальса" рассосался по более многообещающим местам, невольно превратив Rhyolite в достопримечательность для любопытных туристов, а не новый мегаполис пустыни.
Угодья Rhyolite, даже еще в большей мере, чем соседствующая с ним Долина Смерти, не отличались особым гостеприимством: на огораживающей проволоке повсюду висели знаки вроде "DANGER! UNSAFE MINE. STAY OUT = STAY ALIVE", "DANGER! KEEP OUT" или "DANGER! DO NOT ENTER!" И даже рядом с вежливым (как показалось с первого взгляда) предупреждением "Protect your heritage: Please do not disturb this sensitive archeological area", будто бы ненароком красовался знак "WARNING! RATTLE SNAKES" (ну чтоб уж точно никому неповадно было побеспокоить эту "чувствительную археологическую зону" :P ). Но самым действенным, пожалуй, было сообщение Bureau of Land Management: "SAFETY ZONE - NO SHOOTING!"

В целом ghost town experience как таковой - очень занимательное предприятие. И хотя Rhyolite – единственный город-призрак, в котором я была, но по-моему в подобных местечках всегда должна царить приблизительно такая же странная атмосфера… Думаю, она создается необычным сочетанием "fantasy meets reality": с одной стороны - знакомая (хотя и полуразрушенная) городская инфраструктура, с другой - полное отсутствие людей и жизни как таковой. В случае с Rhyolite еще добавляется сюрреалистичный пейзаж пустыни, который дополнительно запускает фантазию и почерпнутые из молодежных фильмов ужасов ассоциативные ряды про маньяков-убийц, поджидающих наивных туристов, чтобы потом долго и упорно их терроризировать.

Кстати, из-за аналогичных ассоциаций мы побоялись-таки посетить расположенный на выезде из Риолайта Goldwell Open Air Museum (который, как выяснилось впоследствии, оказался одной из самых популярных местных достопримечательностей). Пы решили, приметив интерпретацию «Последней Вечери» Da Vinci в человеческий (т.е. приведенческий) рост, ghostly bike rider и тотемный ритуальный столб, обвешанный покрышками и старыми ботинками (предположительно оставшимися от принесенных в жертву невинных посетителей), от греха подальше объехать стороной это местечко, напоминающее жилище местного маньяка-убийцы. "Маньяком", кстати, оказался вмеру знаменитый и вполне безобидный бельгийский художник, который просто нашел применение своей творческой фантазии в этом "забытом Богом" краю.

Подшучивая друг над другом на тему ghosts, maniacs & scary movies и размышляя, зачем же все-таки "козе баян", вернее: зачем призраку Rhyolite велосипед, мы уже на всех парах мчались по живописным калифорнийским просторам в сторону Sequoia National Park в поисках новых видов, ракурсов и впечатлений...